Песенки

Разные новые для меня (в основном) песни, на которых я подвисаю в последнее время. Корейские как-то разительно отличаются от остальных

Эта просто сделала мой день

И я не скажу, сколько раз я смотрела обе версии клипа,

очень динамичного клипа

+ 5 корейцев

я влюбилась в выступление

+3 Tamara и 1 Ed Sheeran

+3 разных eurovision

@темы: музыка, аудио, корейцы

---

Цветение

Пока погода чудит, то холодрыга, так что пришлось вытащить из кладовки уже упрятанные туда свитера и колготки под джинсы, то тепло, то дожди, то сухо. Но вроде потеплело снова, хорошо. Вокруг красоооота

+14

@темы: фото, погода, цветочки

---

Евровидение 2014

Сан-Марино на 24 месте я ничего не понимаю. Для меня это лучшая песня и исполнение конкурса это года
Нидерланды очень хороши, согласна. Шведка тоже отлично пела. Австрия? Не знаю, как для первого места мне было скучно, одна радость - теперь много смешных фотожаб с бородой
А вообще было немного приличных выступлений, во втором полуфинале так вообще мрак, за некоторым исключением типа швейцарца, но и его не особо оценили. А, ну и польки стриптиз с софтпорно устроили, Димке понравилось)

+видео

Трэш-шапито в "Прямом эфире" после 1 полуфинала Евровидения. Как правильно заметил Экслер, "Закройте окно! Они лезут на свет"
Моё впечатление - секта какая-то, реально неадекватные

видео

Трэш-шапито-2 в "Прямом эфире" после финала Евровидения.

смотреть в шапочке из фольги

@темы: видео, бака дэс, Евровидение, музыка

---

Английский в картинках-2

+25

Большая часть картинок с чудного сообщества Я изучаю английский онлайн

@темы: картинки, язык, хиханьки, религии, бака дэс

---

Вести из Вестероса

Ах да, уже 5 серий я с ооогромным удовольствием смотрю ИП-4. Сериал просто восторг в целом, даже не хочу вспоминать огрехи.

Почему Санса Старк – сильный политический игрок - хорошая статья

Мартин в своем блоге решил рассказать читателям, каким представлял себе символ власти в Вестеросе

вот таким, потрясающий был бы трон

а это трон от Икеи)))

@темы: картинки, книги, хиханьки, мувики, Мартин

---

Краков, Польша, день 15

+51 фото и подробная прогулка

В Кракове мы поселились далековато от центра, думали, как в Будапеште - удобно заезжать на машине, а потом на общественном транспорте для свободы гуляния. Зря думали.
Отельчик в Лагевниках неплохой, за две ночи мы были довольны. Вечером, заселяясь после переезда из Вены, мы успели пробежаться по окрестностям, нашли рядом остановку трамвайчика (тот должен был ходить в центр), приметили торговый центр и отправились спать.

И вот утречком в вс мы встали пораньше, чтобы успеть побольше, позавтракали и пошли пытать администратора на предмет проезда. Оказалось, что в трамвайчике аппараты, принимающие только злотые в виде мелочи, купить билеты или проездной где-нибудь неподалёку в киоске не было возможности по причине отсутствия оного, а даже если бы и был, то платить надо было бы снова-таки в злотых. А обменник только в ТЦ. Но по случаю воскресенья он работает только с десяти, что нас около восьми не очень-то радовало.
Да, разбаловал нас Будапешт, мы там вообще в форинтах не нуждались, и за проезд платили карточкой, и в кафе, купальнях и прочих местах. Очень уж не любим туда-сюда менять валюту, особенно ради одного дня, потом возиться с остатком, терять на курсе, фе.

Как бы там ни было, мы решили по утренней прохладе прогуляться пешочком. Сорок минут - разве расстояние? Потопали.
Идя свеженькие по сонному городу, пока солнышко ещё не припекало, мы как-то не обратили внимания, что деревьев-то по дороге не особо много попадалось. Потом нам эта невнимательность боком вылезла.
Примерный маршрут дня

Краткая история города с вики

_____________
Территория, на которой расположен Краков, была населена с древних времён. Одним из свидетельств этого являются находящиеся здесь Курган Крака и Курган Ванды.
Первое упоминание о Кракове в исторических документах относится к 966 году: арабский путешественник Ибрагим ибн Якуб описывает его как заметный торговый центр под властью чешского князя. Польский князь Мешко I отвоевал эти места у чехов и включил их в свои владения. Краков быстро рос и богател, и в 1000 году Болеслав Храбрый основал в Кракове епископскую кафедру.
Языческие восстания в Польше привели к тому, что в 1039 году Казимир I перенёс в Краков свою столицу.

В 1241 году, во время монгольского вторжения в Польшу, Краков был почти полностью уничтожен монголами. В 1257 году Краков был отстроен вновь, и Болеслав V Стыдливый даровал ему самоуправление в соответствии с магдебургским правом. В 1259 году город опять был разграблен монголами, однако в 1287 году монгольское нападение удалось отбить.

В удельную эпоху в Кракове осело много немцев. Почувствовав свое значение и надеясь на поддержку князей Силезии, краковские немцы в 1311 году подняли бунт против князя Владислава Локотка, но были усмирены и наказаны лишением льгот и привилегий, а Владислав учредил в городе свою резиденцию.
В 1320 году папа Иоанн XXII короновал Владислава Локотка польским королём.

В 1333 году в Кракове короновался Казимир III, который внёс огромный вклад в развитие города. В 1335 году для защиты южной части Кракова он основал на противоположном берегу Старой Вислы (ныне не существующего речного рукава) городок, названный в его честь Казимеж. В 1356 году Краков стал резиденцией двух главных судов Малопольши — Высшего суда магдебургского права и Суда шести городов, а в 1364 году Казимиром III была основана Краковская Академия.
В XV—XVI веках город переживал расцвет, который отражают его изображения в «Нюрнбергской хронике», а также в «Civitates orbis terrarum»Георга Брауна.

В 1495 году после привилея «Privilegium de non tolerandis Judaeis», евреи, жившие в западной части Кракова, были вынуждены покинуть Краков и стали заселять северо-восточную часть Казимежа, который в результате стал важным центром еврейской жизни в Польше.

В 1596 году король Сигизмунд III перенёс столицу Польши в Варшаву, после чего начался постепенный упадок Кракова. Страшный урон Кракову нанесли эпидемия чёрной оспы 1651—1652 годов, от которой умерло несколько десятков тысяч человек, и наводнение 1652 года. В 1655 году город был осаждён шведами во время «шведского потопа».

16 марта 1794 года в Кракове началось восстание Костюшко. После его разгрома произошёл Третий раздел Речи Посполитой, и Краков перешёл к Австрии, став административным центром провинции Западная Галиция.

После разгрома Наполеона Венский конгресс в 1815 году решил создать Вольный город Краков. В 1830 году, во время польского восстания в России, Краков был главным центром контрабанды оружия, а после разгрома восстания, когда в Краков отступил отряд Ружицкого, русский генерал Фёдор Ридигер, преследуя его, занял Краков и оставался в нём вопреки английским и французским протестам 2 месяца, уступив только по просьбе Австрии.

Предпринятая в 1833 году неудачная попытка эмигрантов поднять восстание в Польше послужила государствам-попечителям основанием навязать Вольному городу новую конституцию, значительно ограничивающую его свободы.
После убийства в январе 1836 году русского агента Бегренс-Павловского в город были введены австрийские, прусские и русские войска. Пруссия и Россия вскоре свои войска вывели, но австрийские войска оставались до 1841 года.

В 1843 году эмиссары Польского демократического общества создали в Кракове Революционный комитет, сотрудничавший с Познанской централизацией. В январе 1846 года в Кракове состоялись переговоры руководства планируемого восстания. Однако в России, Пруссии и Австрии восстание было ликвидировано в зародыше, а Краковское восстание 1846 года было подавлено австрийскими войсками. В ноябре 1846 года Краков был включён в состав Австрийской империи.

После Первой мировой войны было воссоздано Польское государство, и Краков вошёл в его состав. В 1923 году из-за социально-экономического кризиса в городе вспыхнуло восстание, подавленное властями.

1 сентября 1939 года германские войска вторглись в Польшу, и уже 6 сентября вошли в Краков. Город стал административным центром генерал-губернаторства, управляемого Гансом Франком. В результате «Sonderaktion Krakau» 184 профессора и академика Ягеллонского университета были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря, евреи были согнаны в Краковское гетто. Большинство из них погибло в концентрационных лагерях Плашов и Аушвиц-Биркенау.

19 января 1945 года в ходе Сандомирско-Силезской операции Краков был освобождён советскими войсками.

После войны в Кракове происходили антиеврейские погромы, в результате чего оставшиеся евреи, населявшие в основном район Казимеж, уехали из города.

В социалистической Польше усилилось промышленное значение Кракова, был построен ряд заводов, население города во второй половине XX века выросло вчетверо.

В 1978 году ЮНЕСКО поместило Краков в список Всемирного культурного наследия.
_____________

+12 фото Вавеля

Краткая история замка Вавель

_____________
Раскопки показали, что уже в XI веке на месте Вавеля находилось укрепленное поселение племени вислян. Каменные укрепления начали возводиться Вацлавом II в 1290—1300 годах, а в XIV веке холм был перестроен Казимиром III Великим в готическом стиле. Около 1340 года стены замка и города были соединены.
В 1609 году Сигизмунд III Ваза оставляет замок, после чего начинается период упадка. Несмотря на это замок остаётся коронационным замком для польских королей.

В 1655—1657 году Вавель был разграблен, а в 1702 году — сожжен шведами в результате Великой Северной войны.
В 1724—1728 предпринимается попытка реконструкции комплекса, однако после утраты Польшей независимости Вавель был превращен в казарму для австрийских войск и был приведен в упадок, изначальные интерьеры не сохранились.

В 1905 году поляки выкупили свой Вавель у Австрийской империи, он был возвращен Кракову. Тогда же начались реставрационные работы, продолжающиеся до настоящего времени.
В XX веке вавельская кафедра прославилась тем, что её епископом был Кароль Войтыла — будущий Папа Римский Иоанн Павел II.
В настоящее время в замке расположена экспозиция, посвященная быту польских королей — покои, тронный зал, оружейная палата и сокровищница.
_____________

Дотопали мы до Вавеля, рванули к башне, но у входа нас ждал традиционный облом - там был аппарат, принимающий для оплаты билетика только злотые в монетках.


Так что оставив башню на потом, мы обошли замок и внутри уже смогли купить в турцентре входные билетики и сувениры, расплатившись карточкой.
Путеводный сайт по городу и замку с полезной инфой


Очень нарядный Кафедральный собор Вавеля, коронационный и усыпальница, в которой хоронили польских монархов (в том числе королеву Ядвигу, Стефана Батория, Яна Собеского, Августа Сильного), великих польских поэтов (Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого и Циприан-Камиль Норвида), политических деятелей (Тадеуша Костюшко, Юзефа Пилсудского, Юзефа Понятовского, Владислава Сикорского).
В одной из башен находится самый большой в Польше колокол Сигизмунд. Он звонит в дни главных праздников
Ну что сказать... попали мы на время мессы, не то что нельзя было зайти в "предбанник" (мы вспомнили Пизу, Вену), а даже на лестнице стояли охранники. Что ж, нельзя, так нельзя.


Внутренняя площадь


Модель замка, окружённая мелкими варварами)


Памятник Иоанну-Павлу II во внутреннем дворике Вавеля


Ажурные арки


На ту башню мы таки взобрались, оттуда открывается хороший вид на замок...


и на Вислу




Мы заходили ещё смотреть выставку «Утраченный Вавель» (собрание археологических находок), который меня вывел из себя. Сначала оказалось, что внутрь нельзя в димкиным рюкзаком, хотя при покупке билета никто не предупреждал. Вроде мелочь, но хранилище для сумок было аж у самого выхода, пришлось тащиться туда-обратно по жаре. Внутри была оочень неприятная женщина-смотрительница, которая просто по пятам за нами ходила, буравя взглядом. Будто у меня в руках был молоток, чтобы расколотить экспонаты, или ещё что. Вдобавок оказалось, что осматривать те несколько комнат можно только против часовой стрелки. А вот в обратном направлении пойти нельзя! Хотя из посетителей были только мы с Димкой и экскурсионная группа, собственно и преградившая нам дорогу. Почему мы не могли спокойно осмотреть пустые залы по часовой стрелке, а потом поменяться с экскурсией местами, чтобы никому не мешать - я не понимаю.
Внутри снимать, ясен пень, нельзя

Походив по верхней части замка и поднявшись на башню, мы пошли к Пещере дракона , которую надо оставлять напоследок, ведь она ведёт к подножью холма и назад так просто не вернёшься.
По легенде в ней жил страшный дракон, требовавший себе в жертву самых красивых девушек. Его смог победить хитростью один из сыновей короля Крака, основателя города.
Общая длина подземелий составляет 270 метров, из которых 81 - туристическая трасса; максимальная высота залов - 10 метров.
Первая информация о пещере, а также легенда, появилась в Польской Хронике в XII/XIII веке благодаря магистру Винценту. Это был один из самых известных ходов в замок.
В XVII-XVIII в пещере располагалась известная корчма – её часто описывали в путевых заметках известные путешественники и иностранные дипломаты. С разделом Польши, когда эту часть заняли австрийские войска, пещера была закрыта, а нижние входы в неё замурованы.
Только после освобождения Польши пещера была отреставрирована и вновь стала туристической достопримечательностью.
Большая часть фоток с Димкой, так что вот только кусочек с кирпичной кладкой)


Внизу у крепостных стен скульптура многострадального вавельского дракона. Раз в минуту из его пасти вырывается огонь, что мы на ярком свету в дрожании тени не смогли толком засечь

+27 фото по "Королевскому маршруту" по Старому городу

Ну вот, Вавель позади, идём просто по городу, повторяя "Королевский маршрут". Очень много солнца, обжигающего и ослепляющего. Ну конечно, когда мы были на море, в Лигурии то дожди шли, то тучи, а как по городу гулять - так +35


Очень много машинок для туристов, разные маршруты, разные языки, экскурсии на любой вкус


Привет с Родины)


Костёл Св. Петра и Павла на ул. Гродской
Первый в Польше костел в стиле барокко.
Краковяне шутят: он такой маленький, что даже скульптуры пришлось поставить на улице. На самом деле скульптуры 12 апостолов, выполненные скульптором Давидом Хеелем были поставлены здесь в 1715-1722 годах архитектором Кацпером Бажанкой.
Раньше костёл принадлежал ордену Иезуитов. Строили его с 1597 по 1635 год.
С 1796 по 1815 год, когда пришли австрийцы, это был гарнизонный костёл, а в 1809-1815 костёл превратился в… православную церковь.
С 1842 года здесь открывается приход.
Сейчас костел принадлежит Ягеллонскому университету. Внутренний университетский аркадный двор используется для проведения художественных выставок и театральных представлений.




Мы сидели в костёле и слушали неимоверно прекрасную игру на скрипке уличного музыканта. Это было так вдохновляюще


Впереди фигурка в белых одеждах - это девушка из Юго-Восточной Азии, судя по облику и привычкам. Она сняла обувь при входе в храм, мило


Костел св. Анджея находится справа от костела Св. Петра и тоже выходит на площадь Марии Магдалены.
Это один из старейших костёлов Кракова; построен в 1079-1098 годах воеводой Сетехом. Всего через пол века после постройки во время очередного набега татар в нем укрывались местные жители.
В начале XIII века костёл перестраивается, и в 1316 году костёл переходит к монастырю Кларисок, который ранее находился на Скалке.
Сегодня монастырь Кларисок (белая стена, выходящая на улицу Гродска - это как раз стена монастыря) является одним из самых закрытых. Его монахини никогда не покидают монастырских стен.
Костёл Св. Анджея неоднократно страдал от пожаров, последний раз в 1658 году. После этого в 1639 году над башнями появляются барочные шпили.
В сокровищнице костёла хранятся бесценные реликвии XIII века.


Идём дальше в центр и видим костёл Святой Троицы, или Доминиканский костел , одну из крупнейших готических базилик Кракова.
Костёл принадлежит ордену Доминиканов, основанному в начале XIII века Св. Домиником. Это был весьма ортодоксальный орден, в руках которого была инквизиция, и который пользовался доверием Римского Папы.
Сыновья Св. Доминика прибыли в Краков в 1222 году из Болонии, будучи приглашёнными епископом Иво Одровонжем, который отдал им костёл Св. Троицы, а приход перенёс в Мариацкий костёл.
После набега татар в 1241 году костёл был разрушен. И примерно в 1250 году начинается постройка, в несколько этапов, современного здания. Костёл неоднократно страдал от пожаров. Последний крупный пожар случился в 1850 году, когда сгорело практически всё внутренне убранство.
Комплексной реставрацией руководил архитектор Теофил Жебравски, были отреставрированы склепы, часовни, обновлён фасад. Работы были закончены в 1872 году, и в 1884 костёл был освещён. Словом, то убранство которое вы видите сегодня, относится к концу XIX века.




С видом на костёл мы пообедали в хорошей кафешке с вай-фаем, где принимали кредитки


Ну вот мы и дошли до Рыночной площади ("Rynek Glowny") ( про неё ). Красивая, просторная, шумная и интересная, нам очень понравилась. Жаль, хейнал послушать не удалось (о нём ниже).
Рыночная площадь в Кракове - одна из крупнейших рыночных площадей в старой Европе. Ее размер 200х200 метров. Возникла она по локационному плану 1257 года, согласно которому центром города должна была стать площадь, от которой в разные стороны расходились бы по три прямые улицы. И весь город был таким образом поделен на квадраты, как шахматная доска.
Так возникли четыре квартала, границами которых стал крест из улиц пересекавшихся в центре Рыночной площади: это были кварталы Славковский, Ржежничи, Гарнчарский и Гродский.
Размеры рыночной площади на много превышали потребности горожан, она была сооружена как бы "на вырост". Однако застраивается она довольно быстро. Сооружается здание Суконных рядов и городской ратуши.
Рынок стал торговым центром, где находилось место для ремесленников самых разных специальностей. Вся площадь была поделена на отдельные части: был здесь соляной ряд, угольный, рыбный, хлебный, и т.п.
Площадь не раз становилась свидетелем важнейших исторический событий. Здесь после коронации королю приносили клятву мещане. Проходили на площади и казни.

Однако всё меняется с началом XIX века, когда в город приходят австрийские власти. Рыночная площадь, как центральная, должна была стать украшением города. На площади было оставлено только обновлённое здание Суконных рядов (Сукенниц) и башня ратуши. Обновляются фасады домов, выходящих на площадь. Убирается и кладбище возле Мариацкого костёла, могилы с которого переносятся на новое Раковицкое кладбище.

В 2000 году Краков был выбран одним из 9 городов, представляющих европейскую культуру. Поэтому все здания, включая Сукенницы и Мариацкий костёл были отреставрированы. Разница между Краковом 98 и 99 года была просто разительная.




В Сукенницах Димка купил мне к нашей годовщине прелестного серебряного дракона в виде кулончика
В центре площади раскинулось грандиозное здание Сукенниц - уникальное украшение Главного Рынка, являющегося своеобразным синтезом архитектуры Кракова разных эпох, от седой старины до дней недавних. Сперва, с начала 13 века, здесь существовали торговые ряды - по сути дела, это была улица, по сторонам которой тянулись лавки, преимущественно, торговцев сукном (отсюда и название).

В 1358 году по повелению Казимира Великого был сооружен единый, длиной 100 метров, торговый зал, что тогда было новинкой.

На втором этаже, помимо просторных залов для балов и приемов, была устроена Галерея Польской живописи, а поперечно главной оси здания поставлено нечто вроде трансепта с неоренессансным аттиком. Сукеннице расположены на оси север - юг, а их главные фасады, длиною 100 метров, симметричны. Портал восточного фасада, перед которым стоит памятник Мицкевичу, оформлен как главный: на нем водружен герб города, - участок городских стен с тремя башнями и с открытыми воротами, в которых распростирает свои крылья геральдический орел; гербовый щит увенчан королевской короной.


На площади много интересного, например, Ратушная башня
Ратушная башня высотой 70 метров, одиноко возвышается на севера - восточной части площади - это все, что осталось от древней ратуши, разобранной в начале 19 века. Теперь средневековый ансамбль ратуши можно увидеть только на старых картинах. Строительство башни было закончено к 1383 году. На протяжении следующих трех столетий ее непрестанно перестраивали.
В начале 17 века в башню ударила молния, и от возникшего пожара она пострадала и грозилась упасть. Во избежание этого Ратушная вежа была укреплена мощной скарпой с западной стороны. Это спасло ее от обвала, но не выправило отклонение от вертикали в 55 см. Тогда же готический шпиль заменили на барочный шлем.
Реставрационные работы 1960 - х. годов позволили воссоздать внешний вид, планировку и отдельные архитектурные детали. В летнее время с верхнего яруса башни можно любоваться превосходной панорамой Старого города.


Костел Св. Войцеха
В юго-восточном углу Рыночной площади, там, где берет начало Городская улица, в зелени тополей стоит небольшой костел во имя Св. Войцеха, первого патриота страны и первого польского Святого. Построенный из тесанного известняка на рубеже 11-12 веков в романском стиле, он является самым древним зданием в этом районе.
В старое время, костел мог быть бастионом, охранявшим с севера к Вавельскому холму. Утратив военные функции, здание, с получением Краковым статуса самоуправляющегося города на основе Магдебургского права в 1237 году, стало исполнять роль только лишь храма и органически вошло в ансамбль площади.
Согласно преданию, именно здесь Св. Войцех крестил язычников, предков современных поляков. Св. Войцех, будучи с 983 года епископом Праги, совершал миссионерские поездки к язычникам - пруссам. Останавливался он при дворе Болеслава Храброго, а значит и в Кракове.


Мариацкий костел
Он является главным городским собором, в то время как королевский кафедральный собор в Вавеле - главный епархиальный храм.
Современная постройка - уже третья по счету на этом месте, т.к. второй костел был разрушен во время монголо-татарского набега 1241 году. Выложенная из кирпичей в ручной работы, она имеет базиликальный план, с тремя нефами, центральный из которых выше боковых. Строительство главного объема началось в середине 14 века и закончилось в 1397 году, когда архитектор Миколай Вернер возвел свод среднего нефа. Понадобился, однако, весь 15 век для того, чтобы поставить две башни, приделать каплицы и перекрыть своды.

Острый готический шпиль более высокой башни относится к 1478 году, а корона, регалия Божьей Матери, «королева Польши», была добавлена в 1666 году. Завершение другой башни, более приземистой и мощной - ренессансный шлем 16 века. Она служит звонницей, снабженной пятью колоколами.

Более высокая башня уже с 14 века служила главной сторожевой вышкой Кракова. Караульщики были обязаны предупреждать горожан в случае пожаров и вражеских нападений. Сейчас в такой службе, естественно, нет нужды, но, тем не мене, каждый час с башни звучат позывные старинного сигнала «хейнал», ставшего одной из самых выразительных характеристик Кракова.
Самого слово «хейнал» - венгерского происхождения и означает «утро»: сигнал служил призывом к побудке. В наши дни он стал сигналом точного времени. Каждый час наверху башни Мариацкого костела появляется трубач, дудящий «хейнал» на четыре стороны света. Звуки трубы, отражаются эхом от стен Старого Города, создают здесь чарующую атмосферу.

Вокруг «хейнала», как и положено, в Кракове, возникла легенда. Однажды трубач, увидев приближающуюся конницу, стал трубить тревогу, но пал, сраженный татарской стрелой, вонзившейся ему в горло. Горожане, вовремя предупрежденные сумели отбить атаку, и даже захватили богатые трофеи. С тех пор «хейнал» заканчивается на той самой ноте, на которой оборвалась жизнь защитника – воина.

С его неравной высоты башнями связана забавная эротически-романтическая легенда.

читать

Построить столь величественное здание, как вы понимаете, задача не из лёгких. Поэтому возведением Мариацкого костёла руководили сразу две семьи – известных в Кракове древних родов, которые находились друг с другом «далеко не в лучших» отношениях. Но строительство продолжалось не один год, а решение возникающих проблем требовало слаженности действий. Тогда главы семей приняли решение о соединении – для этого их дети должны были вступить в брак.
Отец, у которой был сын, заранее радовался: ведь муж – это глава семьи, а это значит, что его род получал бы превосходство. Но представитель другой семьи, у которого была дочь, решил заключить хитрый договор: согласно ему дети руководили строительством двух башен отдельно друг от друга, и семья того, чья башня получится выше и лучше, получала бы превосходство в новом союзе.
Семья, отдававшая сына, конечно, согласилась, ведь строительство – не женское дело. Они заранее были уверены в успехе. Не они учли одного обстоятельства...
После свадьбы молодая жена стала столь добросовестно исполнять супружеские обязанности, что под утро у молодого мужа просто не оставалось сил. А жена, наоборот, получив заряд бодрости, была полна энергии.
В результате строительство её башни продвигалось значительно успешнее, чем у супруга.
Жители Кракова, конечно, знали о договоре, и с любопытством следили за строительством. Отец молодого супруга не раз пытался наставить сына на путь истинный, но как устоять перед женскими чарами?
В результате семья, отдавшая дочь, выиграла спор.
Однако, за время семейной жизни супруги так искренне полюбили друг друга, что вопрос о том, кто главный в семье (несмотря на то, что это было всё-таки средневековье) уже не возникал.




Махонький костёл св. Барбары. Примерно в этом месте стали свидетелями попытки группы молодёжи сбежать из кафе без оплаты заказа. Официантка погналась за ними и поймала девушку, остальные вернулись, крики, вызов полиции. Чем закончилось, не знаем, ушли дальше гулять
В средние века Мариацкий костёл содержался за счёт пожертвований богатых горожан. Вавельский костёл был королевским, а здесь собирались богатые мещане. Среди богатых семей города было примерно поровну поляков и немцев, поэтому к концу XIV века службы в Мариацком костёле проходили на двух языках: польском и немецком. А затем и вовсе только на немецком, а службы на польском перенесли в соседний костёл Св. Барбары.
Ситуация изменилась лишь в 1537 году когда краковское мещанство было "полонизировано".
Таким образом, теперь уже службы на немецком языке были перенесены в соседний костёл Св. Барбары. Где иногда они проходят и по сей день.
Легенда гласит, что костел Св. Барбары был построен из "излишков" материала, которые остались от строительства Мариацкого костёла. И даже строили его строители Мариацкого костёла в качестве "халтуры" в свободное время.
Однако на самом деле этот костёл был построен в 1394-1399 годах.
С 1586 года он перешёл к ордену Иезуитов.
Под костёлом похоронен ксёндз Якуб Вуек, переводчик Библии, умерший в 1597 г.


Памятник Адаму Мицкевичу, великому польскому поэту, к 100 - летию со дня его рождения, на фоне Сукенниц и Ратушной башни.
Статуя Мицкевича водружена на высоком пьедестале, по сторонам которого расположены аллегорические фигуры. Это - Родина, у фронтона постамента, представленная в виде девы с поднятой рукой; Поэзия. Слева, дева с лирой; Наук, в образе старца обучающего отрока и Патриотизм, олицетворенный юным шляхтичем.
Во Второй Мировой войне нацисты разобрали памятник и увезли статую поэта и аллегорические фигуры в Германию, но, к счастью, не пустили на переплавку. В 1955 году, как только скульптуры были найдены, памятник был воссоздан и со временем превратился в общегородское «место встречи».
Вообще с памятником Адаму Мицкевичу связано немало традиций
Школьники и студенты во время «стоднювки» (так называется бал учеников и учителей, который проходит за 100 дней до начала экзаменов), приходят к памятнику, что бы обпрыгать его на одной ноге; они верят, что количество кругов которое удастся проскакать на одной ноге и будет их оценкой на экзамене. (Обычно «стоднювки» проходят в январе.)
Краковские дембеля, вернувшиеся домой – их вы узнаете по длинным смешным махровым накидкам – приходят к памятнику, что бы встретиться здесь с друзьями; они делают отжимания, каждый раз громко выкрикивая названия месяцев, которые провели в армии. (Кстати, воинская повинность в Польше с недавних пор отменена.)
На день рождения поэта, 24 декабря, краковские цветочницы складывают букеты к подножью памятника.
Наконец, спортивные фанаты собираются «у Адащя», что бы отметить успехи своих команд.


Милые детали окрестностей, у зданий есть свои легенды, секреты




Отель «Под розой»
Во 2-й половине XVI века дом принадлежал семье Проспера Прованы, который в 1558 году по велению короля Казимира Августа организовал регулярное почтовое сообщение между Краковом и Венецией. С этого времени дом украшает прекрасный ренессансный портал, с массивными колонами. Латинская надпись над входом гласит: "Пусть дом этот стоит, пока муравей не выпьет моря, а черепаха не обойдёт весь мир".
В начале XIX века семья Бурчиньских, владевшая домом к тому времени, открывает здесь гостиницу. В 1805 году её гостем становится российский царь Александр I и его брат Константин. С той поры гостиница стала называться "Hotel de Russie" (Русский отель). Под этим именем гостиница просуществовала до 1864 года, когда русские войска жестоко подавили январское восстание, и название "русский" стало просто оскорбительным. Тогда отелю было дано нейтральное имя "Под Розой".
Здесь в 1843 году останавливался Ференц Лист, приезжавший в Краков с концертами.


Флорианские ворота
Это одна из четырёх башен (Позументщиков, Флорианская, Столярская и Тесельская), которые вместе с частью крепостных стен и барбаканом пережили снос городских укреплений в начале ХIХ в.
Построенные из камня в к.ХIII – нач.ХIV в. Флорианские ворота имеют высоту 34,5 м. Это самые старые запирающие город ворота. В случае осады их защищал цех скорняков. Вместе с барбаканом они исполняли роль репрезентативных ворот – Porta Gloriae, через них въезжали кортежи монархов и послов. От стороны барбакана их украшает гербовый щит с орлом рода Пястов проекта Яна Матейки. Внутри находится алтарь с изображением Пясковой Богоматери. Со стороны Флорианской улицы находится барельеф св.Флориана , одного из покровителей королевского Кракова, в стиле барокко.
В XVII веке городские стены имели 47 башен и 8 главных ворот, которые охранял постоянный гарнизон, а в случае вражеского нашествия к нему присоединялись ремесленники, бывшие членами стрелкового общества.


Вернисаж у ворот


Городской арсенал
Согласно «магдебургскому закону», на котором основывался документ об основании Кракова (1257), жители города обязаны были его зашищать. Поэтому в Кракове действовал не только королевский, но и городской арсенал.
Расположенный у крепостных стен арсенал находился на ул.Пиярской, между Флорианскими и Славковскими воротами. Возведённое из битого песчаника здание в 1565-66 гг. было предназначено для хранения ружей, пушек и пороха.
В 1874 г. город передал арсенал вместе со Столярской и Тесельской башнями Владиславу Чарторыйскому под музей. Там были размещены собираемые веками сокровища культуры, принадлежащие семье Чарторыйских, и семейная библиотека.
В 1961 г. библиотека была перенесена в новое здание на ул.Св.Марка 17, а в арсенале остались музейные экспонаты.


За стенами находится внушительный Барбакан
Стены барбакана окружает глубокий ров. Это всё, что осталось от средних веков, когда город был окружён глубоким рвом с водой, и попасть в него можно было только через барбакан. Сначала через подъёмный мост (он выходит на площадь Матейки) люди попадали в барбакан, и только потом, по специальному переходу могли пройти дальше к Флорианской башне.
Этот бастион предназначался для обстрела с флангов вражеских войск, штурмующих городские стены. В случае же опасности, и сам Барбакан, вокруг которого был вырыт глубокий ров с водой (ширина его в этом месте достигала 24 метров), могли поддержать огнем с городских стен, примыкавших к Флорианской башне.
Построенный в 1498-1499 годах, в связи с угрозой вторжения турецких войск, барбакан являлся настоящим шедевром европейской оборонной архитектуры. Диаметр его составляет 24,4 метра, а толщина стен - более 3 метров.
Вообще, в те годы перед высокими оборонительными стенами (называемыми по-польски «муры») стояла ещё дополнительная стена меньшей высоты (по-польски «предмурек»). Барбакану неоднократно довелось принять участие в сражениях: в 1587 с немецкими войсками, в 1655 году со шведскими, в 1772 с русскими.


И немножко прогулявшись по аллеям Плантов, выходим к памятнику "Битва при Грюнвальде"

про Планты

_____________
Повеление построить вокруг города оборонительные стены издал князь Лешек Чарны (Leszek Czarny) в 1285 году. К концу XVIII века город был окружён крепостной стеной, на которой было 7 въездных ворот и 47 башен.
Кроме основной крепостной стены город окружала специальная дополнительная стена высотой несколько метров, по периметру город окружал ров с водой.
В таком виде оборонительные стены просуществовали до начала XIX века. После третьего раздела Польши (в 1795) эта часть страны перешла под австрийское управление. Деятельность национально-освободительных движений создавала реальную угрозу восстаний. А имея такие оборонительные укрепления город мог довольно долго держать оборону. И что бы обезопасить себя, австрийские власти решили снести городские стены.
Формальным поводом для этого было техническое запустение оборонительных объектов, да и ров с водой производил не лучшее впечатление на приезжающих. С военной же точки зрения, благодаря развитию артиллерии, старинные стены практически утратили своё оборонное значение.
Как бы то ни было, в начале XIX века городские стены были снесены.

От них осталась только Флорианская башня и небольшой фрагмент. Их удалось сохранить благодаря стараниям профессора Ягеллонского университета Феликса Радванского (Feliks Radwanski), который убедил городские власти в том, что с севера часто дуют холодные ветра, приносящие в город болезни, и эти ветра отрицательно скажутся на здоровье гуляющих, среди которых есть и супруги высокого начальства. И только в целях защиты их здоровья необходимо сохранить часть стены с северной стороны. Аргумент оказался убедительным...

На месте снесённых городских стен и засыпанного рва были разбиты аллеи - Планты, которые сегодня зелёным кольцом окружают Старый город.
_____________

про памятник "Битва при Грюнвальде"

_____________
В центре площади Матейки установлен конный памятник, на коне восседает король Владислав Ягелло, победитель в битве 1410 года под Грюнвальдом, где польско-литовские войска одержали победу над Крестоносцами.
Спереди стоит, опираясь на меч, князь Витольд. А у его ног лежит поверженный предводитель Крестоносцев Ульрих фон Юнгинген.
Памятник был установлен в 1910 году на средства известного пианиста, композитора и политика Ингация Яна Педеревского. Автор скульптуры - Антони Вывульский. В 1939 году он был уничтожен немцами, и восстановлен уже после победы в 1975 году.
Перед памятником поставлена могила неизвестного солдата. Каждый год в годовщину начала второй мировой войны, 1 сентября, к ней возлагают цветы.
Также эта площадь "принимает парад" и 3 мая, когда в Польше отмечается День конституции.
Здесь ещё можно осмотреть костел св. Флориана, Академию Изящных Искусств и здание Окружного управления железных дорог, но у меня нет их фото

+12 фото разного и Университета

Умилительная девочка с гигантским чупа-чупсом


Kościół św. Wincentego a Paulo на улице świętego Filipa


Еле нашла, что это за место было: площадь (Plac) Szczepański с фонтаном, в котором резвились дети


Музыкальный фонтан с красочной подсветкой.
Подсвеченные струи воды двигаются в такт музыке. Представление продолжается примерно 25 минут. Во время шоу звучат произведения Фредерика Шопена, фрагмент "Полета Валькирии" Рихарда Вагнера, "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса, а также мелодии из фильмов "Пираты Карибского моря" и "Волшебная страна".


Фонтан находится на красивой площади прямо перед Обществом любителей изящных искусств (польск. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych)
Своё первое собрание Общество любителей изящных искусств провело 21 января 1854 года в Технологической школе. Устав Общества был утверждён австро-венгерским властями. Первые выставки, которые организовало Общество любителей изящных искусств стали дебютные выставки картин и работ Яна Матейко, Юлиана Фалата, Влодзимежа Тетмайера, Станислава Выспянского, Юзефа Мехоффера и Яцека Мальчевского.
В 1854 году Общество создало фонд, который помогал начинающим художникам. На средства фонда Общество также проводило реставрацию алтаря Вита Ствоша в Мариацком костёле.


Побродили так по одуряющей жаре, поглазели возле какого-то отеля на толпу, ожидающую выхода футбольной команды (дело было в разгар Евро-2012 Польша-Украина), не дождались ничего, и пошли спасаться от жары в тенистом дворике Uniwersytet Jagielloński. Там попадаются всякие любопытные штуки, вроде модели звёздного неба
Collegium Maius. Это самое старое университетское здание, купленное королем Владиславом Ягелло за драгоценности, пожертвованные с этой целью королевой Ядвигой. Жившая в аскетизме великодушная королева отдала все свои сокровища для нужд учебного заведения.
В связи с тем, что здание состоит из нескольких домов, можно заметить разницу в конструкции фасадов. Угловая часть здания сделана из камня, остальные – из кирпича. «Профессорская» лестница ведет на второй этаж в аудитории, где в наше время проходят такие торжества, как выборы ректоров, встречи ученых, признание звания почетного доктора наук и т.д.

Эти залы одновременно являются музеем Ягеллонского университета. Легенда гласит, что в алхимическом классе в XVI в. учились чернокнижники Твардовский и Фауст. А в соседней аудитории Галена – Николай Коперник. В Ягеллонской библиотеке находится доказательство, подтверждающее факт учебы в городе известного астронома. Это книга записей 1491 г., а в ней – запись: «Nicolaus Nicolaj de Thuronia, solvit totum» (Николай, сун Николая из Торуня, заплатил полностью).


Collegium Novum. В настоящее время является главным зданием Ягеллонского университета.
На фронтоне здания видны пять больших окон актового зала и щиты с гербами (слева направо) Казимира Великого, Ядвиги, государтственным, Ягелло и папы римского Урбана V, издавшего буллу, разрешающую основание университета.
Известными студентами университета были король Ян III Собеский и папа римский Иоанн Павел II.






Волшебная дверь, интересно, куда она всё-таки вела?


Отдышавшись и остыв, мы отправились пешочком в обратный путь. Ну а чего, сюда же пришли, евро на злотые так и не поменяли, сколько тут идти.... угу.
Не, виды, конечно, на Вавель были красивые


Реклама Евро-2012 веселила


Но по итогу прогулки Димка схватил тепловой удар, а пытаясь его охладить мы устроили ему жестокую ангину, с которой он потом ещё недели две дома мучился. Особо запомнилась нам обоим дорога из Кракова в Киев - у Димки температура под 39, веду машину, естественно, я, механическая КП, 200 км польских дорог через сёла, светофоры и круги мы едем по правилам, чтобы ещё и с полицией не связываться, целых 4 часа, совместную польско-украинскую границу по случаю Евро проходим минут 30, а уже на ридной неньке шпарю по трассе до Киева с максимально возможной скоростью, потому что за Димку реально страшно. Его шатает от температуры, меня - от дороги, но слава Богу и антибиотикам, всё закончилось нормально.

А в Кракове мы многого ещё не увидели, красивый город.

Вот так скатались по Европе, 5 стран, 20 городов, подъём на гору, парк аттракционов, 16 дней))

@темы: фото, путешествия, истории, Краков, Европа-2012, Польша

---

Хиханьки и хорошей недели!

Гуляя по лесу, грибники зашли так далеко, что начали обниматься и целоваться.

- Послала своего за картошкой, а его сбила машина.
- Ужас! И что ты теперь будешь делать?
- Не знаю. Рис, наверное.

Моя жена говорит, что я слишком импульсивный. Откуда ей-то знать?!
Мы же только вчера познакомились!

Собрали девочку в школу. А по деньгам, как замуж выдали.

Жесткий диск на то и жесткий, что не резиновый.

Вот что работа в налоговой с людьми делает.
Сидит позавчера, в Диабло рубится. Слышу, бормочет - "Интерееесно... а откуда это у простолюдина 50 золотых?!!".

@темы: хиханьки

---

Научимся ли когда-нибудь летать

Пишет  Алишер:

@темы: картинки, люди

---

Выставка тюльпанов

Во вторник съездили с НиН на Певчее поле, на выставку тюльпанов этого года. Ездили на такси, потому что пилить на общественном транспорте с детьми нереально, а мужья с машинами на работе. Хорошо в будний день - людей почти нет, спокойно, свободно, смотри, что хочешь, фотографируй без толп. И погода была чудесная, дети хорошо себя вели, в общем, поездка удалась.
А цветы просто потрясающе прекрасны)

+34

@темы: фото, Киев, цветочки

---

Аушвиц-Биркенау, Польша, день 14

Организационное

Сайт музея Аушвиц-Биркенау, цены на экскурсии, время работы, адрес и прочее.
Честно говоря, организация музея меня морально подкосила ещё на входе. Когда подъезжали к месту и думали, куда же свернуть, нам помогли жизнерадостные молодые люди, стоящие вдоль дороги со специальными указателями. Вид у них был, будто вечеринка намечается, именно такие ребята обычно направляют посетителей всяких выставок, тест-драйвов и т.д. Диссонанс.
Первое, что бросается в глаза вокруг бывшего концлагеря - кафешки, питейные заведения, туристы смачно жуют хот-доги и пьют пиво в десяти метрах от колючей проволоки. Я вроде как не ханжа, но меня покоробило. Может, это и торжество жизни над смертью, но неуместно до жути.
Вход после обеда был свободный, но и аудиогиды не выдавали, они только для экскурсий, даже платно нельзя.
Рюкзаки надо сдавать, хранилище платное (обычно в таких случаях в Европе бесплатно, в Венеции, Вене, например). Плата только в злотых, тут сразу и пункт обмена с интересным курсом.
Как-то оно всё излишне коммерциализировано и оттого неприятно.


Сам же Аушвиц... у меня нет слов описать ощущения. Это ужасно. Беспросветно. Тоскливо до воя.
Мой прадедушка был в концлагере, не в этом, но прошёл через мрак.
Это машина смерти, которую создали обычные люди для других обычных людей. Не маньяки в массе, просто "хорошие солдаты". Это пугает до дрожи и омерзения.
Это страшнейший урок, который получило человечество. Но который так и не усвоило как следует. Это пугает ещё больше.
Я не знаю, что надо сделать, чтобы не допустить повторения. Не знаю, поможет ли людям с нацистскими взглядами посещение Освенцима изменить эти взгляды.
Но мне побывать туристом в этом месте было ... важно? нужно? Не знаю.
Знаю, что это оставило след.

Я очень, очень рекомендую прочитать целиком два рассказа о посещении Аушвица - alexcheban и mila-milova . Очень много материала, про историю, доходы от концлагеря для казны Рейха, медицинские эксперименты, мразей, руководивших этой мясорубкой (Йозеф Менгеле, Рудольф Хёсс, Йозеф Крамер, Мария Мандель,Карл Клауберг, Герта Оберхойзер, Хорст Шуман), восстания, освобождение. Такие вещи нужно знать и помнить. Чтобы предотвратить и исправить.

+ 71 фото

На протяжении многих лет Auschwitz наводил животный ужас на народы Европы. Точных данных о том, сколько заключенных было здесь уничтожено, нет. По данным Национального музея Освенцима, с апреля 1940 года по январь 1945 года в лагере погибло более четырех миллионов человек. Из них евреев - половина, что составляет примерно 85 процентов от всех евреев, живших в то время в Европе (считается, что всего во время холокоста погибло более шести миллионов евреев). Только 200 тысяч из них были официально зарегистрированы по прибытию в лагерь. Остальных убили вскоре после того, как доставили эшелонами. По этой причине до сих пор неизвестна точная цифра замученных в Auschwitz.

В сущности, именно здесь Третий Рейх развернул полномасштабную программу по уничтожению еврейского населения Европы, осуществляя план Гитлера по "окончательному решению еврейского вопроса".
Сюда же, через печально известные "ворота смерти", также везли советских военнопленных, цыган, поляков и представителей других народов с оккупированной территории Европы.

Знаменитая лживая надпись « Arbeit macht frei» («Работа дарит освобождение») над воротами в Аушвиц-1.


Кажется, колючая проволока и ряды бараков уходят в бесконечность
Аушвиц 1 служил административным центром всего комплекса. Он был основан 20 мая 1940 года на основе кирпичных двух- и трёхэтажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм.
На протяжении двух лет количество заключенных варьировалось от 13 до 16 тысяч, а к 1942 году достигло 20 000. СС отбирало некоторых заключенных, преимущественно немцев, для слежки за остальными. Заключенные лагеря делились на классы, что было визуально отражено нашивками на одежде. 6 дней в неделю, кроме воскресенья, заключенные были обязаны работать.





В некоторых зданиях открыты экспозиции, где-то быт узников, где-то собрание их вещей, где-то национальные музеи


Внутри много стендов с фотографиями и информацией о ходе войны и об истории концлагеря. Вот про Варшавское восстание


Эти две девушки выжили, побывав в Освенциме и Бухенвальде


Но не всем с этого стенда так повезло


Символическая колона заключённых


А над ними фотографии, фотографии... пока ещё в трёх ракурсах, пока ещё в начале войны серьёзно занимались учётом


Откуда привозили заключённых


Немного статистики, от которой шевелятся волосы: по некоторым оценкам миллион сто тысяч евреев, 140-150 тысяч поляков, 23 тысячи цыган, 15 тысяч советских военнопленных, 25 тысяч других этногрупп прошли через Освенцим. Из них погибли миллион сто тысяч.


Фотохроника депортаций


Как проходила сортировка и уничтожение

Прибывших делили на четыре группы.
Первая группа, составлявшая примерно ¾ всех привезенных, отправлялась в газовые камеры в течение нескольких часов. В эту группу входили женщины, дети, старики и все те, кто не прошёл медкомиссию по полной пригодности к работе. Каждый день в лагере могли быть убиты более 20 000 человек.
Вторая группа заключенных отправлялась на рабскую работу на промышленные предприятия различных компаний. С 1940 по 1945 годы в комплексе Освенцима были приписаны к фабрикам около 405 тыс. заключенных. Из них более 340 тыс. скончались от болезней и избиений, либо были казнены.
Третья группа, в основном близнецы и карлики, отправлялись на различные медицинские эксперименты, в частности к доктору Йозефу Менгеле, известному под прозвищем «ангел смерти».
Четвёртая группа, преимущественно женщины, отбирались в группу «Канада» для личного использования немцами в качестве прислуги и личных рабов, а также для сортировки личного имущества заключенных, прибывающих в лагерь. Название «Канада» было выбрано как издевка над польскими заключенными — в Польше слово «Канада» часто использовалось как восклицание при виде ценного подарка. Раньше польские эмигранты часто отправляли подарки на родину из Канады. Освенцим частично обслуживался заключенными, которых периодически убивали и заменяли новыми. За всем следили около 6000 членов СС.
В связи с приближением советских войск администрация Освенцима начала эвакуацию заключенных в лагеря, расположенные на территории Германии. Когда 27 января 1945 года советские солдаты заняли Освенцим, они нашли там около 7,5 тыс. выживших.





Карта, между Аушвиц-1 и Аушвиц-2 где-то 2-3 километра


Из рабочего лагеря для пленных он очень быстро превратился в фабрику по массовому уничтожению людей. Бессменному коменданту лагеря Гессу пришла в голову мысль использовать для этих целей дезинфицирующий газ, применяемый в армии - так называемый "циклон Б". Первые чудовищные эксперименты с "циклоном Б" были проведены осенью 1941 года на советских военнопленных. Людей загоняли в камеры. А сверху через отверстия забрасывали капсулы с "циклоном". Через 20 минут люди были мертвы.

К началу 1942 года Auschwitz превратился в концентрационную вселенную с сотней тысяч заключенных, охраняемых более чем тремя тысячами эсэсовцев. Эшелоны смерти стали прибывать со всех уголков Европы. Весной 1942 года все евреи из Франции (с точностью до одного эшелона), все из Венгрии, часть польских евреев, а также цыгане и многие другие были отравлены газом в Auschwitz.
Другой идеей Гесса было сжигать тела жертв сразу после удушения и построить для этой цели гигантские крематории. Несмотря на их общую пропускную способность в двенадцать тысяч трупов в день, излишки приходилось сжигать иногда "вручную" под открытым небом.

Для того, чтобы поддерживать дух охраны и заключенных, в лагере ежедневно играл оркестрик. Несмотря на всю чудовищность этого предприятия, предложенного одной эссесовкой, репертуар оркестра принимался немцами "на ура". Играли много классики - Шумана, Брамса, Вивальди и т.п.

Комендант лагеря Рудольф Гесс был первым, кто провел испытания газа "циклон В" на узниках. Возглавляемое им предприятие приносило Германии два миллиона марок ежемесячного дохода. Каждый день в специальный отдел по работе с еврейским имуществом германского банка отправлялось не менее 12 килограммов золота, изъятого у узников. В самом же лагере царили тотальный учет и контроль. Узников пересчитывали несколько раз в сутки. Если кто-то из заключенных умирал на работах за пределами лагеря, товарищи обязаны были принести его труп назад для точного пересчета. В хозяйстве у Гесса не пропадало ничего - печи работали на полную мощность без остановки, прахом заключенных удобряли землю, из волос узников делались матрасы для немецких подводников, рабы обшивали все лагерное начальство и поставляли одежду в модные магазины Берлина. Туда же шли антиквариат и ценные мелочи, которые брали с собой узники, отправлявшиеся в лагерь.
В конце 1943 года руководства Третьего Рейха отметило старания Гесса, назначив его главным инспектором концентрационных лагерей. В одном из отчетов Гесс был назван "первопроходцем в этой области, автором новых идей и методов".
После освобождения лагеря советскими войсками Гесс бежал, скрывался в Германии под именем Франц Ланг. Был арестован войсками союзных сил в 1946 году и выдан польским властям для суда. Комендант Auschwitz закончил свою жизнь на выстроенной специально для него виселице прямо перед воротами в одну из газовых камер. В отличие от других, наскоро сработанных виселиц, к этой ведут мощные, добротные ступени. И это символично.

Модель газовых камер и крематория


Про крематории, 4-ый был уничтожен восставшими евреями из зондеркоманды 7 октября 1944 года


Банки с Циклоном-Б


За стеклом волосы. Волосы заключённых. Только та часть, которая была в лагере в момент его взятия. А сколько было использовано в текстильной промышленности Рейха...




В такие мешки их запаковывали


Осколки зверски уничтоженной жизни
Евреям, которые прибывали в Освенцим разрешено было брать до 25кг личных вещей, соответственно люди брали самое ценное. В сортировочных помещениях для вещей после массовых казней персонал лагеря изымал все самое ценное – драгоценности, деньги, которые шли в казну. Личные вещи также сортировались. Многое шло в повторный товарооборот в Германию. В залах музея впечатляют некоторые стенды, где собраны однотипные вещи: очки, протезы, одежда, посуда... ТЫСЯЧИ вещей сваленные в одном огромном стенде... за каждой вещью стоит чья-то жизнь.
















А на улице тишь и благодать. Если закрыть глаза и не видеть сторожевую вышку


А в коридорах зданий ряды фотографий. Лица, лица, глаза, это просто невыносимо
Это фотографии из архивов концлагеря, которые гитлеровцы не успели уничтожить. Среди них вы никогда уже не отыщете лиц тысяч евреев, которых по прибытию в лагерь по распоряжению Гимлера даже не регистрировали, а сразу отправляли в крематории. Не отыщете и сотен детей-близнецов, которых при селекции сразу же отбирали на опыты. Но можно увидеть другое - миллионы глаз, еще живых, еще не подозревающих о том, какой ад им уже уготован, какая машина уже работает на их смерть. Они еще смотрят на нас спокойно, гордо, даже смеясь. И если не читать имена, если не прикасаться ладонями к теплым от солнца и рассыпающимся от времени кирпичам газовых камер, если не спускаться внутрь крематориев Auschwitz, если не поднимать глаза вверх, упираясь взглядом в прокопченые потолки печей, если не делать всего этого, невозможного для сознания, а просто, опустив голову, медленно брести по щебенке дорожек лагеря, то можно почувствовать, как здесь дышится. Особенно после дождя. Спокойно. Мирно. И тогда можно услышать, какая здесь удивительная тишина. Едва касается уха. Здесь не верится во все то, о чем еще свидетельствуют (да нет, что я говорю - кричат!) уцелевшие документы канцелярии Auschwitz, разложенные и развешенные по стенам бывших бараков. И даже розовощекие голландские школьники, расположившиеся перекусить между экскурсиями на ступеньках бывшего детского барака (какая ирония!), не сразу понимают, уходя гуськом в почерневшие ворота, что именно тут и был известный сегодня всему миру барак смерти с расстрельной стеной. Именно сюда из всех стран мира приезжают сегодня монархи и религиозные деятели, чтобы умолить время никогда и ни при каких обстоятельствах не повторить того, что уже однажды было сотворено руками и умами людей.








Страшный мучительный спутник заключённых - голод.






Я не буду постить все фото, да я всё и не снимала, потому что это разрывает сердце. Я не знаю, как те скоты, которые делали такое с людьми, с маленькими детьми, не сдохли на месте от своей мерзости.

Комната надсмотрщиков


Это ещё "комфортные" условия, в Аушвице-2 и такого не было






Лидеры сопротивления. Нечеловеческая сила духа
К 1943 году в лагере сформировалась группа сопротивления, которая помогла некоторым заключенным бежать, а в октябре 1944 года группа разрушила один из крематориев.
За всю историю Освенцима было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались успехом, однако если кто-то бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех заключенных из его блока убивали. Это был весьма действенный метод препятствовать попыткам бегства.
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены, кроме того, немцы не вели учёт жертв, направляемых в газовые камеры непосредственно по прибытии. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 миллиона человек, большинство из которых составляли евреи.


Жители посёлка Освенцим, помогавшие узникам


Между блоками 10 и 11 находился пыточный двор, где заключенных в лучшем случае просто расстреливали. Стена, у которой производился расстрел, была реконструирована после окончания войны.


В память о самопожертвовании Максимилиана Кольбе
17 февраля 1941 года Максимилиан Кольбе был арестован гестапо и заключён в варшавскую тюрьму Павяк. 25 мая того же года его перевели в Освенцим. Он стал номером 16670. Эсэсовцы постоянно избивали его коваными сапогами, заставляли бегом носить неподъёмные тяжести (это при том, что он был калекой-туберкулёзником, у него было только одно лёгкое), но он не только сохранял силу духа, но и другим помогал, как мог. Даже в таких бесчеловечных условиях о. Максимилиан продолжал свою пастырскую деятельность — утешал, крестил, исповедовал, шёпотом совершал богослужения. Он сам попросил отвести ему место в самом грязном месте барака — у дверей, где стояла параша, чтобы всегда иметь возможность благословлять выносимых умерших узников.

В июле 1941 года из блока № 14, в котором жил отец Максимилиан, исчез заключённый. Беглеца найти не удалось (позже выяснилось, что он утонул в выгребной яме). Тогда заместитель коменданта лагеря оберштурмфюрер СС Карл Фрицш отобрал 10 человек, которым было суждено умереть голодной смертью в блоке № 13, наводившем ужас на весь лагерь. Это наказание Фрицш назначил в назидание и на устрашение заключённым, чтобы больше никто не пытался бежать. Всех обитателей барака построили, оставили без ужина (его у них на глазах вылили в канаву), а весь следующий день люди снова провели в строю под палящим солнцем. Вечером пришёл Фрицш и стал отбирать 10 смертников. Один из отобранных ими людей, польский сержант Франтишек Гаёвничек заплакал и сказал: «Неужели я больше не увижу жену и детей? Что же теперь с ними будет?» И тогда Кольбе вышел из строя и предложил Фрицшу свою жизнь в обмен на жизнь Гаёвничека. Фрицш принял его жертву.

Сидя в зловонной камере и умирая от голода и обезвоживания, о. Максимилиан продолжал поддерживать товарищей по несчастью. Они проводили время в песнях и молитвах. Через три недели Кольбе и трое других смертников были ещё живы. 14 августа 1941 года, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, палач Освенцима Бок получил приказ немедленно покончить с узниками. Кольбе и его троим товарищам была сделана инъекция фенола. На следующий день тело Максимилиана Кольбе кремировали, а прах развеяли по ветру.

В 1971 году папа римский Павел VI причислил Максимилиана Марию Кольбе к лику блаженных. 10 октября 1982 года Папа Иоанн Павел II в присутствии Франтишека Гаёвничека, в торжественной обстановке под аплодисменты 200 000 верующих, официально причислил Максимилиана Кольбе к лику святых мучеников.


В блоках 11 и 13 производились наказания для нарушителей правил лагеря. Людей по 4 человека помещали в так называемые «стоячие камеры» размером 90 см x 90 см, где им приходилось стоять всю ночь. Более жесткие меры подразумевали медленные убийства: провинившихся либо сажали в герметичную камеру, где они умирали от нехватки кислорода, либо просто морили голодом до смерти.


Французская часть музея




"Помни, около 76 тысяч евреев были депортированы из Франции, из них 11 тысяч детей. В Аушвиц отправлены 69 тысячи. Из всех вернулись 2, тысячи. 3%"


Переезжаем в Аушвиц-2
Аушвиц 2 (также известный как Биркенау) — это то, что обычно подразумевают, говоря собственно об Освенциме. В нём, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков и цыган. Число жертв этого лагеря составило более миллиона человек. Строительство этой части лагеря началось в октябре 1941 года. В Аушвице 2 было 4 газовые камеры и 4 крематория. Новые заключенные ежедневно прибывали на поездах в лагерь Биркенау со всей оккупированной Европы.








Так выглядят бараки для заключенных. По 4 человека в узкой деревянной ячейки, в заднии нет туалета, ночью покидать задние нельзя, никакого отопления.
Переделали их из конюшен изначально. А потом стали наскоро клепать подобные




Уборная


Можете оценить масштаб ужаса по карте




Это нескончаемое пространство. Сколько же людей здесь погибло












Мемориалы






Разрушенные крематории






Конец пути для миллиона судеб


Дай Бог, чтобы это был и конец подобного кошмара.

@темы: фото, путешествия, истории, Освенцим, Европа-2012, Польша

---

Вена - прогулки по старому городу, Австрия, день 14

Третий день в Вене, в обед надо выезжать, ведь впереди ещё дорога через Чехию, посещение Освенцима и поселение в отеле Кракова.
Но в Вене столько ещё не увиденного даже снаружи (я молчу про посещение музеев и прочее, для этого надо ехать отдельно, и не на два дня), что рано утречком в воскресенье мы пошли бродить по старому городу. Практически в одиночестве, тишина, спокойствие, сонный город, искренний и не пафосный. Эта прогулка нам больше всего понравилась.

+29 фото: Биржа, Юденплац, Анкерур, церковь Рупрехта, Постгассе, Академия наук и другое

Примерный маршрут
Топаем вдоль Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG, WBAG), это одна из старейших бирж мира, основанная в 1771 году Марией Терезией для торговли гособлигациями.


Прошлись по следам страшного преступления нацизма - Юденплатц (Judenplatz). Как преддверие посещения Освенцима.
Евреи жили в Вене с XII века. Старинная площадь, на которой тогда стояла синагога, была средоточием жизни общины. Название Юденплатц (Judenplatz) она получила в 1437 году. На протяжении веков еврейское население Вены страдало от погромов. В 1421 году все иудеи, не пожелавшие принять крещение, были изгнаны из города. Непокорные были публично сожжены (об этом факте свидетельствует памятная доска на самом старом здании площади – Доме Иордана (Jordan-Haus)).

Постепенно евреи начали возвращаться в Вену, но гонения продолжались. При Фердинанде II в нынешнем Леопольдштадте было создано гетто. В 1669 году евреев вновь изгнали, а синагогу превратили в христианский храм. Новое возвращение стало возможным после войны с турками. В 1858 году в квартале построили новую синагогу – Леопольдштадский Городской Храм, и здание раввинского семинара.

Новые массовые побоища в еврейском квартале (judische Viertel) Вены начались в двадцатые годы XX в. «Хрустальной ночью» 1938 года нацисты сожгли 42 синагоги. Был сожжён и храм в Леопольдштадте. Сегодня на его месте установлены монумент и мемориальная доска.

Площадь Юденплатц – уникальное место памяти евреев. Она выложена каменной брусчаткой и окружена элегантными фасадами старинных домов. В центре площади стоит монументальный серый куб (Mahnmal fur die osterreichischen judischen Opfer der Schoah) – памятник 65 тысячам жертвам холокоста в Австрии, созданный Рахель Уайтрид. Инициатива его открытия принадлежала Симону Визенталю. Прямоугольники на стенах куба обозначают корешки книг – аллегорический символ Книги Жизни, закрытой навсегда. На плитах по краям мемориала написаны названия мест, где нацисты уничтожали австрийских евреев.

В южной части площади установлен памятник немецкому поэту Лессингу – поборнику религиозной толерантности.

На Еврейской площади, в доме Мизрахи (Misrachi-Haus), построенном в 1694 году, находится музей средневекового иудаизма (Judisches Museum Wien). Его экспозиция рассказывает о реалиях жизни венских евреев до первого изгнания. В подвальном этаже можно увидеть фундамент разрушенной синагоги, обнаруженный при раскопках 1995 года.


Старая ратуша (Altes Rathaus)
Здание появилось на этом месте в 1316 году и сначала принадлежало зажиточному буржуа Отто Хеймо. Герцог Фридрих Красивый конфисковал его у богатого семейства, якобы из-за того что его хозяин участвовал в заговоре против Габсбургов, и подарил городу. Фасад дома был перестроен в 1700 г. в стиле барокко.
В здании с XIII века по 1883 г. находилась ратуша. В конце XIX века городские власти переехали в новое здание на Ринге, а в этом особняке разместились административные учреждения. Сегодня залы заседаний Старой ратуши (Altes Rathaus), доступ в которые возможен только во время проведения мероприятий, украшены изумительными лепными потолками.
Во дворе - фонтан Андромеды работы Рафаэля Доннера (1740/41 гг.).
В здании находится Центр документации австрийского Сопротивления (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes). Его собрание рассказывает о печальной странице в жизни страны.






Католическая церковь Мари́я ам Гешта́де («Мария на берегу») — одно из старейших зданий Вены.
Историческое название «на берегу» происходит от местонахождения церкви на бывшем высоком берегу одного из рукавов Дуная, который теперь превращён в регулируемый Донауканал и протекает примерно в 300 метрах к востоку.
С IX века на этом месте находилась деревянная церковь или капелла, использовавшаяся рыбаками и экипажами дунайских судов. Первоначальное упоминание о Марии ам Гештаде относится к 1158 году, современное здание построено в 1394—1414 годах.
В конце XVIII века здание было осквернено и использовалось во время наполеоновских войн в качестве склада и конюшни. В 1812 году церковь была вновь освящена и перешла во владение к ордену редемптористов, которому и принадлежит в настоящее время.
В 1862 году в церковь был перенесён прах члена ордена редемптористов Клеменса Марии Хофбауэра, причисленного к лику святых в 1909 году и считающегося покровителем Вены.








Поискали часы Анкер Ур. На реконструкции (
Выход на пл. Hoher Markt ( «Высокий рынок») предваряют 2 здания, построенные для страховой компании «Анкер» (Якорь), №10 и 11. 1914 г.
«Танцующие часы» выполнены в виде арки, соединяющей Ankerhof и Bauernmarkt и установлены на мощной опорной поверхности высотой в десять метров. По замыслу создателя, часовая конструкция должна была ассоциироваться с австрийской историей и показывать быстротечность времени. Именно из-за этого опорную конструкцию с одной стороны поддерживают скульптуры Адама и Евы, с другой стороны – скульптуры Дьявола и Ангела. По бокам от часовой конструкции расположены другие символичные фигуры – Жизнь, выполненная виде держащего в руках бабочку ребенка и Смерть с песочными часами в руках, показывая, что отмеренное время рано или поздно приходит к концу.

На заднем плане венских «танцующих» часов находится уникальная мозаика, выполненная из мрамора, металла и стекла, с ее помощью передается изображение двенадцати аллегоричных фигур и гербы Австрии и Вены. Имена двенадцати персонажей, оставивших след в истории Австрии, можно увидеть на памятной доске, установленной на фасаде №10. Все двенадцать фигур, выполненных из меди, проходят перед часовым циферблатом, и к каждой фигуре прикреплена небольшая табличка с часом. К такой табличке снизу прикреплено острие, указывающее на минуты, которые высечены под солнечными лучами на специальной шкале. Высота каждой из фигуры составляет 2,7 метра, поэтому их можно рассмотреть издали.

«Музыкальный парад» фигур начинается ежедневно, ровно в полдень, каждая фигура предстает перед зрителями либо поодиночке, либо попарно, а выход исторических фигур сопровождает необычная музыка, характерная для каждой эпохи. Музыкальное действие продолжается всего пятнадцать минут, но на туристов оно оказывает неизгладимое впечатление, словно за столь короткий отрезок времени им открывается вся история Вены. про часы и здесь




Прогулялись по старому кварталу, очень атмосферное уютное место, узкие улочки, плющ на стенах, старинные здания.
Улица Фляйшмаркт с окрестными улочками напоминают о средневековье и образуют зону для пеших прогулок.
Раньше считалась центром православной общины. В Вене жило много греков, румын, сербов, родина которых находилась под турецким игом. Гонения в Османской империи вынуждали православных бежать под защиту врагов турок – в Австро-Венгрию. После эдикта о веротерпимости, Иосиф II в 1782 г., стало возможным строить здания некатолических церквей.
Церковь святого Рупрехта впервые упоминается в 1161 г., но ещё раньше на этом месте находился «Дом для молитв и размышлений». Храм многократно перестраивался, но во многом сохранил аскетизм романского стиля. В церкви святого Рупрехта сохранились самые старые в Вене колокола 1280 г. и витраж 14-го в., на котором изображена Пресвятая Богородица с Младенцем, также считающийся самым старым в городе. Заслуживают внимания органные хоры с ажурным парапетом. У стены можно видеть статую святителя Рупрехта, епископа Зальцбургского.




Какое-то еврейское заведение с автоматчиками вокруг, серьёзными мужчинами-секьюрити в костюмах и камерами слежения. Неуютно стало, мы быстрее ушли оттуда




Неожиданный для Вены вид у Троицкой церкви 1861 г., в византийском стиле выделяется в застройке переулка своим кирпичным полосатым фасадом и византийским куполом. Первая греческая православная церковь на этом месте, в так называемом Греческом квартале, была поставлена в 1787г.
Сейчас здесь находится резиденция греческого митрополита в Австрии.






Церковь св. Барбары на Постгассе. Она принадлежит униатской украинской греко-католической церкви. На стене у входа установлен бюст национальному герою Ивану Франко. Мы с ним, конечно же, сфотографировались. Было, увы, закрыто (а католические храмы открыты, во), так что через щёлочку фото
Здесь много про церкви Вены




Церковь Доминиканцев (Dominikanerkirche)






Австрийская академия наук (нем. Österreichische Akademie der Wissenschaften) — национальная научная организация Австрии.
В 1713 году Готфрид Лейбниц вдохновлённый Лондонским королевским обществом и Французской академией, предложил создать подобную организацию. Но лишь 14 мая 1847 года в Вене была открыта Императорская академия наук.
С середины 1960-х годов она стала ведущим учреждением Австрии в области неуниверситетских фундаментальных исследований. Состоит из 2 секций: математических и естественных наук; философских и исторических наук. Кроме того, в её состав входят Институт сравнительного исследования поведения им. К. Лоренца и Международный институт прикладного системного анализа. Библиотека академии содержит более 100 тыс. томов.


Церковь Иезуитов или университетская (Иезуитенкирхе) построена в 1631 г.. Это едва ли не самая красивая церковь Вены. Ее интерьеры оформил в 1705 г. патер иезуитов Андреа делль Поццо.
Мастер монументальной живописи барокко, Поццо завоевал славу как создатель виртуозных росписей, в которых пропадала граница между реальной и живописной архитектурой, подлинным лепным и нарисованным декором. Именно он сотворил для храма главный алтарь «Успение Девы Марии», потолочные фрески и росписи сводов. Главный алтарь наверху украшает изображение Св. Троицы, боковые алтари посвящены святым Станиславу, Игнатию, Анне, Леопольду и Йозефу.
В убранстве храма обильно использован разноцветный мрамор – в сочетании разных форм и цвета особое обаяние. Простые колонны, колонны витые, плоские пилястры с канелюрами… и все это в комбинации с золочеными скульптурными группами, обильно украшающими кафедру и алтарь.
Фантастическое впечатление производит нарисованный купол-обманка. По словам современников «ошеломляющей красотой мастер воздал должное своим собратьям-иезуитам, несущим людям свет Божьей любви». Андреа делль Поццо умер в 1709 г. в Вене. После его смерти император Иосиф I приказал отчеканить посвященную ему памятную медаль. Похоронили мастера в крипте церкви Иезуитов.


Долго искали это место) очень уж хотелось увидеть несчастного василиска. Нашли, голову надо задирать повыше
Когда то тут, на улице Шонлатернгассе, был колодец. А в колодце жил василиск. Зверюшка вроде и не страшная. По преданию, огнедышащий петух-змей рождается очень редко. Василиски, говорят, легко приручаемы, вот только дыхнет иногда огнем, то дом сожжет, то хозяина обожжет, но ведь не со зла он. Но если снес петух черное яйцо- будет беда. Василиск из черного яйца убивает взглядом. Именно такой василиск и завелся в колодце на улице Шонлатернгассе. Жила по соседству прекрасная булочница, и влюблённый в неё парень мучился: как же извести василиска, ведь заглянет девушка в колодец, когда пойдет за водой - и все! И придумал - накрыл колодец зеркалом. Василиск глянул на себя - и все, скончался. А на доме, в нише, стоит теперь статуя василиска, несчастная зверушка. goo.gl/maps/0fMp


Его теперь активно эксплуатируют в рекламных целях окрестные ресторанчики


Просто здание


Прощание со Штефансдом


Перекус на дорожку в одном из редких открытых в такую рань заведений (меня уже токсикоз начал мучить, так что салатик, и ещё раз салатик )))

@темы: Австрия, фото, путешествия, вкусности, истории, храм, Европа-2012, Вена

---

Вена - прогулки по старому городу, Австрия, день 13

Маршрут второго венского дня после Шёнбрунна примерно такой

+12 фото: Карлскирхе

После Шёнбрунна вышли на метро Карлскирхе и пошли к одноимённому храму

Итальянский священник Карло Борромео жил в середине 16 в. Он ратовал за очищение церкви, повышение требований к моральным качествам священнослужителей. Был кардиналом и архиепископом Милана. Во время эпидемии чумы, несмотря на высокий ранг, помогал больным и умирающим на улицах, за что был канонизирован и считался у верующих избавителем от этой страшной болезни. В Вене, сильно страдающей от чумных эпидемий, святой был очень популярен, и после страшной эпидемии 1713 г (7ой по счёту за историю города) император Карл IV дал обет построить храм Карла Борромея – защитника от чумы. Церковь считают одним из самых красивых барочных храмов в Вене, по проекту Иоганна Фишера фон Эрлаха. Монумент здание высотой 72 м венчает огромный купол на овальном барабане.








Внутри очень красивая роспись и скульптуры, но... ну зачем там эта лестница?? (( Она уродует весь облик и мешает воспринимать в целом.
Но раз уж торчит, мы заплатили по 6 евро с носа и полезли наверх. Сначала очень стрёмный лифт, потом дрожащая хлипкая лестница, и это на такой высотище, а главное, что смысла лезть наверх не было, хорошо хоть роспись можно вблизи рассмотреть. Никакого вида на город - на смотровой площадке всё забрано густой сеткой в два слоя, чтобы наверняка не увидеть ничего (( В Пизе даже отверстие специальное в сетке сделали в нужном месте для туристов, а тут не пойми что.

+9 фото: Сецессион, Опера, Захер и разное

Разное увиденное по дороге




Приверженцы Сецессиона развивали новый стиль, который в Австрии и Германии называют «югендстиль», во Франции «ар-нуво», а в России «модерн». Это стиль яркий, необычный, функциональный и вместе с тем вызывающе-выразительный. Первым президентом Сецессиона стал Густав Климт, чьё творчество является одним из символов Вены. Официальное объединение художников «Сецессион» оформлено 3 апреля 1897 г. В 1898 г. построен выставочный павильон – «Дом Сецессиона».Небольшое белоснежное кубической формы здание венчает ажурный золотой шар, составленный из трёх тысяч листьев лавра. Подлинный храм искусства вызывает, несмотря на всё новаторство, ассоциации с античными постройками. А вот противники такого искусства называют листья капустными, а сам венчающий здание купол – капустным кочаном.




Венская опера - торжественное открытие первого участка Рингштрассе состоялось в 1865 г. Первым зданием, которое начали возводить на Ринге, и была Королевская (ныне Государственная) Опера. Входит в пятёрку лучших оперных театров мира. Здание театра, занимающее целый квартал, один из символов австрийской столицы. Однако, в 1868 г. облик нового театра вызвал бурю критики. Даже император, хотя и весьма деликатно, высказался о том, что здание кажется осевшим в землю. Но мнение императора видимо стало последней каплей, и архитектор Эдвард ван дер Нюль, занимавшийся интерьерами и оформлением фасадов, не выдержал нападок и повесился, а через два месяца скончался от инфаркта его коллега – автор общего плана и конструкции здания Август Зикард фон Зикардсбург. Это так потрясло Франца-Иосифа, что более никогда в жизни он не позволял себе оценивать произведения искусства, ограничиваясь фразой, ставшей венской поговоркой: «Это хорошо и очень меня порадовало».








Отель Захер, выходит фасадом на Альбертина-плац
Вена имеет славу столицы тортов и пирожных, и «Захер» король среди них. Впервые был изготовлен в 1832 г., когда князь Меттерних, считавшийся гурманом, приказал поварам создать нечто новое для парадного приема. Заказ выполнил тогда 16-летний поваренок Франц Захер. Впоследствии он работал даже при дворе русского царя, а вернувшись в Вену, открыл свой магазин. Торт «Захер» из его кондитерской отправляли ежедневно к венскому двору, а 200-400 тортов – в европейские столицы.

+34 фото: Хофбург и окрестности

Заходим на территорию Хофбурга через эти ворота
Грандиозный комплекс на территории в 24 га. Возникший как средневековый замок, Хофбург расширялся пропорционально росту могущества Габсбургов. Он создавался с 13 по 19 в. в разных архитектурных стилях. Вплоть до 1918 г. был резиденцией и двором Габсбургов. В настоящее время официальная резиденция президента Австрии. Поэтому для посещения открыта только часть.


Тянутся оранжереи, экспозиция бабочек




Суровый замок, оплот династии




Во внутреннем парке на травке отдыхают жители и туристы


Памятник Евгению Савойскому на Хельденплац, Площади Героев.
Сейчас эта площадь наиболее известна тем, что над ней с балкона Нового замка Адольф Гитлера 15 марта 1938 года провозгласил аншлюс Австрии.
Площадь была построена при императоре Франце Иосифе в рамках проекта колоссального Императорского форума (нем. Kaiserforum) на древнеримский манер, который так и не был построен. Площадь использовалась для проведения военных парадов.
Хельденплац ограничена зданиями Леопольдовского корпуса (Leopoldinian Tract) и Нового замка (Neue Hofburg), а со стороны улицы Рингштрассе — Внешними крепостными воротами (Äußeres Burgtor), по старому названию которых (нем. Heldentor — Арка героев) площадь и получила своё название. В северо-западной части площади строений нет, благодаря чему с неё открывается великолепный вид на здание парламента, ратушу и Бургтеатр.
В центре площади установлены памятники двум известным полководцам — принцу Евгению Савойскому и эрцгерцогу Карлу. Статуи выполнены из бронзы (в 1860 и 1865 гг. соответственно) Антоном Домиником Фернкорном.






Памятник эрцгерцогу Карлу и Ратуша вдали


Площадь Ин дер бург и памятник императору Францу 2 (Второй - как Римский император, I как австрийский император)
Цоколь украшают аллегорические фигуры Мира, Могущества, Веры и Справедливости.
Франц I – последний император Священной Римской империи и первый император Австрии. Царствование Франца I длилось более 40 лет и пришлось на одну из самых бурных эпох в европейской истории.
Во время наполеоновских войн, после поражений вынужден ликвидировать Священную Римскую империю и выдать дочь Марию-Луизу за Наполеона I.
В мае 1812 г вынужден был отправить войска против России; но в 1813 г он присоеденился к Шестой коалиции союзников, воевавших с Наполеоном.
Австрийская внутренняя политика - крайней реакции, суровая полицейская система; печать и всякие иные проявления общественного мнения стеснялись; шпионство поощрялось. Сам Франц больше всего интересовался делами о политических преступлениях. Несмотря на жестокость и мелочность, Франц хотел, чтобы его считали сердечно добрым человеком, исполняющим при наложении наказаний только тяжелую обязанность; в своем обращении с людьми он имел вид патриархальной простоты; владея многими языками, охотно говорил с простонародьем на народном венском наречии, пользовался большой популярностью и народной любовью за любезность и обходительность.








Замок Амалии, вдовы императора Иосифа I, или Амалиенбург (Amalienburg) находится напротив входа в Швейцарский двор. Фасад дворца украшен уникальными часами: обычными сверху, и солнечными снизу. Постройка замка была начата в 1575 году, но в XVII веке дворец был существенно переделан. Именно в этом дворце располагались личные покои императрицы Елизаветы Баварской, а во время проведения Венского Конгресса в этом дворце останавливался русский царь Александр I.
Фонтан "Австрия покоряющая море" на Михаелерплатц, Хофбург


До сегодняшнего времени сохранились черно-красные Швейцарские ворота, 1552 г. За ними самая древняя часть дворцового комплекса Швейцарский двор, «Швайцерхоф», 13 в. В царствование Марии Терезии здесь располагалась швейцарская гвардия – ее личная охрана.






В левом углу Йозефплац – портал, практически лишённый декора. Это вход в Августиненкирхе – церковь августинцев. 1330-1339 г, неоднократно переделывалась, особенно в эпоху барокко. По решению императора Иосифа II к 1785 г. убирают барочный декор и возвращают церкви скромность и простоту. Ведь августинцев называли Орденом нестяжателей. Скромность их церкви была декларативной и символизировала смирение перед Господом земных властителей – Габсбургов. Из происходивших здесь знаменитых свадебных церемоний
- Марии Терезии и Франца Стефана Лотарингского, 1736 г.,
- заочное венчание в 1770 г. их дочери Марии Антуанетты и Людовика XVI,
- заочное венчание Марии Луизы и Наполеона 1810 г.,
- свадьба Франца Иосифа и Елизаветы Виттельсбах Сисси (1854)










Хоть и не относится к Хофбургу, но территориально рядом, по ходу прогулки
На площадь Михаэль-плац выходит фасад Дома Лооса. Творение архитектора-модерниста Адольфа Лооса, 1910 г., вызвало настоящий скандал. Жилой дом с магазином строился для фирмы по изготовлению мужской одежды «Гольдманн и Залач». Фасад здания показался венцам шокирующее смелым: Лоос четко отделил помещения магазина, отделанные мрамором «чипполино» от гладко отштукатуренной, лишенной всякого декора верхней части фасада. Окна дома не имеют украшений, за что Лоосхаус называют «дом без бровей». Император Франц Иосиф не мог выносить вид здания, которое было видно из его апартаментов.


Двор Штальбурга считается самым старым ренессансным двором в Вене. Строительство этого трехэтажного дворца было закончено в 1558 г.
Все три этажа – арочные галереи. В верхних этажах была одно время резиденция сына императора, в 17-18 вв размещалась картинная галерея Габсбургов, составившая основу Музея истории искусств в Бельведере. Сейчас там снова располагается картинная галерея. Нижний этаж – это стойла для лошадей. Вначале там размещались лошади королевских упряжек, а затем – лошади Испанской школы верховой езды.
Эта школа, единственная в своём роде – один из наиболее известных брендов Вены, её живой символ. Она называется Испанской потому, что основу породы, специально выведенной для Венского императорского двора, составили лошади испанских пород. Конный завод был основан эрцгерцогом Карлом в 1580 г. в местечке Липица на территории современной Словении. По месту и порода называется липицианской.
Здесь же и Национальная библиотека


Альбертина (Albertina) — музей, расположенный во дворце эрцгерцога Альбрехта в центре Вены. В нём хранится одна из самых крупных и значительных мировых собраний графики (около 65 000 рисунков и более одного миллиона произведений печатной графики). Коллекция охватывает период от поздней готики до современности. Название «Альбертина» произошло от имени основателя — герцога Альберта Саксонского-Тешенского.




Необарочный фонтан Аллегория Дуная (Мориц фон Лёр, 1869) со скульптурной аллегорической группой (Иоганн Мейкснер), в которой представлена статуя Дуная, защитника Виндобоны.


Мемориал против войны и фашизма расположен на Альбертинаплатц. Он напоминает о тёмном периоде австрийской истории и посвящён всем жертвам войны и фашизма.
На этом месте ранее был расположен двор Филипп-Хоф, монументальное жилое строение, которое 12-го марта 1945 года было разрушено во время бомбардировок. Погибли сотни людей, которые прятались в подвалах. Засыпанных не смогли спасти, и их точное число не было установлено. На месте двора Филипп-Хоф в австрийский год памяти в 1988 году, по инициативе городского управления Вены, был изготовлен «Мемориал против войны и фашизма», работы австрийского скульптора Альфреда Хрдлика.
На передней стороне площади стоят «Ворота власти». Они сделаны из гранита, который несли тысячи заключённых по смертельной лестнице в каменоломне концлагеря Маутхаузен.
С левой стороны группа скульптур, которые напоминают о жертвах массовых убийств, которые совершались там и в других лагерях и тюрьмах национал-социалистов, а также о жертвах преследования людей по расовой или религиозной почве, душевнобольных и инвалидов, а также сексуальной ориентации. Группа скульптур с правой стороны ворот посвящена памяти всех жертв войны.
Тело рожающей женщины без лица символизирует рождение нового поколения австрийцев, не видевших ужасов войны.
Первыми жертвами национал-социалистского правления были политические противники и евреи. После присоединения Австрии к немецкому государству 12 марта 1938 года евреев заставили убирать улицы. Бронзовая скульптура коленопреклонённого, моющего улицу еврея напоминает об оскорблениях и унижениях, которые предшествовали безжалостному гонению и убийствам еврейских граждан сразу после аншлюса.
Скульптура «Орфей входит в Ад» – мужская фигура, входящая в мраморный блок — это памятник жертвам бомбардировки и всем погибшим в борьбе с нацизмом. отсюда






На небольшой венской площади Нойер-Маркт (Neuer Markt) рядом с Kертнерштрассе стоит Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche), в крипте которой хранятся тела Габсбургов.
"Почему не в Хоффбурге или в каком-либо дворце расположена императорская усыпальница", - спросите вы. Чтобы не тешить гордыню - и никак иначе. Царственного покойника буквально разбирали по кусочкам - лицо разбивали всмятку (чтобы он не предстал на том свете слишком важным и пригожим), вынимали сердца и внутренности. Сердца по сей день хранятся в церкви Августинеркирхе (Augustinerkirche), а бронзовые сосуды с внутренностями - в катакомбах собора Святого Стефана (там же, где хоронили Габсбургов до середины XVII века).
При внесении гроба в церковь герольд из процессии стучал в ворота; настоятель, монах-капуцин, спрашивал по-латыни: «Кто просит о входе в эту усыпальницу?»; ему отвечали (к примеру): «О входе в эту усыпальницу просит раб Божий Франц; в земной жизни он был австрийским императором». Капуцин отвечал: «Такого мы не знаем!». Второй раз повторялось то же. На третий раз ответ герольда был: «Раб божий Франц, бедный грешник!». И двери открывались.
Первыми похороненными в склепе были основательница Капуцинеркирхе императрица Анна и её муж император Матвей. отсюда - там же и очень интересный рассказ о посещении крипты

+ 19 фото: Штефансдом и окрестности Грабен, Петерсплац

Ну вот так шли-шли и пришли к Штефансдом, вон его полосатенькая крыша. А рядом симпатичные здания




Собор св. Стефана (Штефансдом) – символ Вены и его центр. От собора отсчитывается расстояние всех дорог, ведущих из столицы Австрии. Считается, что первая церковь на этом месте заложена в 1137 г. Высота башни – 133 м, а вместе с венчающим ее орлом – 137. Во времена Габсбургов во всей империи было запрещено строить храмы выше этой башни.
Внутри собора прекрасный готический трёхнефный зал содержит множество ценнейших произведений искусства и церковных реликвий. Левый, северный, неф можно осмотреть бесплатно. Проход в центр собора, в южный неф и к алтарной части – по билетам. В соборе усыпальница принца Евгения Савойского, мощи Святого Валентина, черепа святых Козьмы и Дамиана и лоскут скатерти Тайной Вечери, чудотворный образ Богородицы, называемой Пёчской по венгерскому городку Пёч. Икона была написана по заказу местного жителя в благодарность за побег из турецкого плена.
Катакомбы собора производят неизгладимое впечатление. Через небольшую полутемную галерею со стоящими на каменных полках сосудами с законсервированными частями тел Габсбургов попадаешь в комнату с 15 гробами представителей сей династии. Дальнейшие катакомбы становятся почти нецивилизованными катакомбами. Маленькие и большие комнаты и комнатушки по бокам забиты останками венцев, погребённых здесь столетия назад. Косточка к косточке, сумасшедшая мозаика на стенах обрамляла черепа с пустыми глазницами, принадлежавшие когда-то ремесленникам и молочникам, кухаркам и торговкам… Здесь было кладбище для простолюдинов. Тела складировали в отсеки до полного заполнения и потом замуровывали. Посередине одного из залов обнаружилось большое круглое отверстие: сюда сбрасывали тела жертв чумы. Кости и черепа, естественно, для большей наглядности, все еще набросаны во множестве тут же.

Огромная махина, не влезающая в кадр


Да ещё и на реконструкции


Изумительный шпиль


Посещение только в определённое время в рамках экскурсии вроде, но мы попали незадолго до службы, когда новые туристы не запускались, хотя вход был открыт для всех, но только у дверей, дальше решётка, закрывающая проход и скамьи для прихожан. Так что мы ограничились осмотром издалека. Собор очень большой, очень готичный, суровый и мрачноватый, а детали можно рассматривать часами, наверное, насколько всё искусно сделано




Внутри ходят те туристы, которые успели









Где-то возле собора я потеряла значок Дайри, прицепленный к фотосумке. Жалко (

Петерскирхе - одна из старейших церквей и первая церковь с куполом в Вене. В 1722 году полностью перестроена в стиле барокко.


Очень пышное и яркое убранство, особенно на контрасте с мрачноватым соседним Штефансдом




Чумная колонна (или чумной столб) в Вене расположена в самом центре города на улице Грабен. Ее считают одной из самых выдающихся скульптурных произведений австрийской столицы.
1679 год. В Вене свирепствует эпидемия чумы. Покидая город, император Леопольд I обещает возвести колонну милости, как только эпидемия закончится. В этом же году освятили временную деревянную колонну, изготовленную в виде Святой Троицы на коринфской колонне с фигурами девяти ангелов, которые представляли девять ангельских хоров.
Несмотря на то, что строительство в мраморе длилось очень долго, много раз менялись планы и участвующие скульпторы, впечатление от памятника все равно очень сильное. За время своего существования памятник преобразился до неузнаваемости – из простой консервативной молитвенной колонны превратилась в зрелую барочную инсценировку, красочно передающей события тех времен.
Колонна представляет собой сложную иконографическую композицию, в основе которой лежит идея победы над чумой через смирение и молитву императора.

История ул. Грабен начинается с Виндобона. На пересечении Кольмаркт и Грабена до 455 г. стояла римская триумфальная арка, а сегодня улица проходит на месте рва за стенами римского лагеря. Отсюда и название – Грабен, «ров». На месте засыпанного рва сначала была торговая площадь, где продавали овощи и фрукты. Впервые овощной рынок на Грабене упоминается в 1295 г., а с 15 в. разрешение торговать на площади получили и пекари.






В 1846 году по проекту Людвига Шванталера на деньги венских горожан был сооружен Фонтан Австрии. Возвышающаяся бронзовая статуя Австрии одета в королевскую мантию. На голове корона в виде городской стены. В правой руке Австрия держит копье, а в левой – щит с императорским двуглавым орлом. У ног Австрии четыре речных бога, символизирующих главные реки монархии: Эльбу и Вислу, Дунай и По.
Эти четыре потока, которые впадают в четыре различных моря, означают германцев и славян, венгров и итальянцев, составляющих четыре большие языковые группы габсбургской империи. По замыслу короной должны были увенчать Виндобону, но именно из-за этих четырех рек, мантию было решено набросить на плечи Австрии.

@темы: Австрия, фото, путешествия, истории, храм, Европа-2012, цветочки, Вена

---

Вена вдоль Рингштрассе, Австрия, 12 день

Покинули мы солнечный утренний Грац где-то около 12, а к 4 наконец добрались до Вены.

Не сложилась у нас нежная дружба с этим городом, любимым многими туристами. Его воспевают как одно из самых комфортных мест для проживания, но наше кратковременное пребывание в Вене было, наоборот, отмечено досадными сложностями. Безусловно, столица впечатляет, имперская монументальность, размах и роскошь заставляют восхищённо крутить головой по сторонам, чтобы рассмотреть всё это великолепие, но остаётся ощущение отстранённости и надменности. Так что хоть Вена и показалась мне очень красивой, любовалась я ею без увлечения и закрывать глаза на огрехи не хотелось.
А может, мы просто к тому времени пресытились красотой и впечатлениями, шёл 12-ый день непрерывного осмотра замечательных мест, Вена была 22-ым.

Как бы там ни было, но началась встреча с ней с неожиданной пробки в обед четверга на въезд в город, мы почти час еле тащились, преодолевая пару десятков км.
Прибыли в отель Hotel Geblergasse , где нам сообщили, что вышла накладка и номеров нет, но нас может принять дружественный им Hotel Atlanta в паре кварталов отсюда. Попетляли по односторонним, еле нашли новый отель, в котором выяснилось, что парковки своей нет, а стоимость суток общественного паркинга 24 евро. Хорошо хоть само проживание по тем ценам, по которым должно было быть. Получилось в чём-то даже удобнее - новый отельчик 4 звезды, а не 3, и расположен чуть ближе к центру.
Но осадочек остался.

общая история

___________
Вена - столица Австрии, 1,68 млн чел. Третий город-резиденция ООН после Нью-Йорка и Женевы. Штаб-квартиры МАГАТЭ, ОПЕК и ОБСЕ. \В течение многих столетий город-резиденция Габсбургов, соответственно, столица Священной Римской империи германской нации, культурный и политический центр Европы.
Согласно Mercer 2011 г, Вена четвёртый раз подряд занимала первое место в мире по качеству жизни. The Economist 2011 года назвал её вторым местом в мире по комфортности проживания (после Мельбурна и перед Ванкувером).

Заселена во время неолита, с распространением вдоль Дуная земледелия и скотоводства (6 тыс до н. э.), для которых Венская котловина предлагала оптимальные условия: плодородные почвы, обилие воды и климат.

История Вены как населённого пункта началась в середине I в н.э. с началом строительства форпоста 15-го римского легиона Виндобона, «угодье Виндоса» («Виндос» кельтское имя).
К концу V века римляне покинули эти места. Непосредственно после их ухода там жили люди, были аварские и славянские поселения. (Веринг, Дёблинг)

В IX веке Каролинги строят в северо-восточной части бывшего римского лагеря небольшой замок и сохранившуюся по сей день церковь св. Рупрехта.

Первое письменное упоминание Вены датировано 881 годом, возле «Вении» произошло сражение с венграми.
К середине XII века Вена резиденция австрийских герцогов Бабенбергов.
С 1278 г Вена — оплот династии Габсбургов.

В 1529 г Вена безуспешно осаждалась турками. При почти 20-кратном превосходстве врага защитники Вены сумели одержать победу, а поражение положило конец стремительной экспансии Османской империи в Европу.

В 1679 г в эпидемия чумы, население в 100 тыс. человек уменьшилось на треть. В 1713 году новая волна болезни, только в катакомбах под собором св. Стефана погребены 11000 жертв эпидемии. Об этом событии в истории города сегодня напоминает величественное здание Карлскирхе.

С XVI в Вена столица многонационального государства австрийских Габсбургов; с XVII в и особенно в XVIII в стала средоточием придворной бюрократии.
С XVIII в развивалась мануфактурная промышленность (текстильное производство и производство предметов роскоши).
В XVIII — начале XX века Вена — важный центр мировой культуры, особенно музыкальной.

В 1805 и 1809 гг. в город вступали войска Наполеона. В 1814 г прошёл Венский конгресс, подвергший пересмотру политическую карту Европы.

С поражением Австро-Венгрии в 1918 г Вена утрачивает влияние. ПМВ привела к падению дома Габсбургов и Вены. В 1928 г массовые общественные беспорядки; в 1934 г Февральское восстание. Режим австрофашизма, пришедший к власти в 1934 г, не смог сохранить независимость страны, в 1938 г в Вену вступили немецкие войска («аншлюс»).

13 апреля 1945 г в ходе Венской операции Вена была взята Советской армией. В ходе англо-американских бомбежек и уличных боёв городу причинён значительный ущерб, хотя исторический ансамбль Старого города в целом сохранился. В июле 1945 г подписано соглашение о зонах оккупации в Австрии и об управлении Веной. Советские войска, занимавшие северо-восточные окраины города, покинули его в 1955 году, когда Австрия была провозглашена независимой и нейтральной.
___________

Примерный маршрут дня

+29 фото. Первое знакомство: Вотивкирхе, Ратуша, парламент, Рингштрассе, памятник Марии Терезии
Апд. Криво как-то загрузила фото, так что красивая Ратуша и витражи Вотивкирхе не отобразились сразу. Додаю, если кому надо

Пошли гулять, уже был вечер, солнце опустилось ниже и оказалось, что на довольно узких улицах с высокой застройкой толком не пофотографировать, что-то просто ослепительно освещено, другое в глубокой тени.

Мы гуляли три дня по Вене и все три дня ходили туда и обратно мимо этой красотищи:
Вотивкирхе (церковь Обета). Ее силуэт, с прозрачными готическими шпилями и стенами из белого песчаника, удивительно романтичен и создает ощущение старины. Однако это лишь талантливая стилизация 26-летнего архитектора Генриха фон Ферстеля. Строительство длилось 23 года, освящение храма прошло 24 апреля 1879 г. - серебряная свадьба императора Франца Иосифа и Сисси



















Напротив парк и станция метро. Вся центральная Вена примерно так и выглядит, чисто, чинно, основательно


Городские стены, окружавшие Старый город, были снесены в 19 веке, на их месте проложен в виде полукруга бульвар Рингштрассе - главная улица Вены. Именно на этом кольце и в его окрестностях располагаются основные достопримечательности столицы. Мы к нему и идём, мимо университета, «Альма матер Рудольфина», одного из самых крупных в Центральной Европе, здесь работал Зигмунд Фрейд.

До ратуши от отеля буквально 20 минут прогулочным шагом, вот для наглядность расценки на парковку.


Ратуша замечательная, арки, шпили, цветы. Только вот солнце светило прямо за неё, а на площади перед зданием какая-то ярмарка мешала отойти на нужное расстояние, чтобы захватить целиком
Венская ратуша была построена в 1872–1883 годах по проекту архитектора Фридриха фон Шмидта. Фасад здания в неоготическом стиле фламандских ратуш намекает на средневековые городские свободы. В здании — семь дворов и большое количество залов, в помещениях ратуши ежегодно проводится около 800 мероприятий. Особый интерес представляет центральная 98-метровая башня, возвышающаяся над террасой, и две башни поменьше (высотой 61 метр), расположенные по обе стороны от неё. С платформы на вершине ратуши, куда можно попасть, преодолев 256 ступеней, открывается прекрасный вид на город. Венчает ратушу знаменитая железная фигура «Rathausman», олицетворяющая хранителя ратуши, давно уже ставшая символом Вены.







В другой день утром Ратуша была такой:




Бургтеатр


Парламент (1874 год) в контровом свете. Напоминает античные храмы, именно такой была задумка архитектора Теофила Хансена, который долго жил и работал в Афинах и построил там здания Национальной библиотеки и Академии наук.



Напротив парламента фонтан «Афина Паллада» Карла Кундманна (1902 г).


Окружающие фонтан конные статуи символизируют усмирение депутатами политических страстей.




Заворачиваем вглубь Старого города и восхищаемся величественной Марией Терезией. Правда, со спины) с хорошо освещённой спины
Далеко не все проекты удалось реализовать на Рингштрассе. Частью грандиозного замысла была пл. Марии Терезии, оформленная с присущим имперской столице монументальностью и размахом. В центре 20-метровый памятник Марии Терезии (1717-1780), его вес более 20 тонн. Эрцгерцогиня в пышном платье, в руке скипетр и свиток Прагматической Санкции. 4 женские фигуры на пьедестале символизируют добродетели государыни: силу, мудрость, справедливость и сострадание. Мудрая Мария Терезия окружила себя талантливыми полководцами и государственными деятелями – отлитые в бронзе они расположены возле своей повелительницы.

Восхвалительное про Марию Терезию

Старшая дочь императора Карла VI, когда у того не осталось надежды на появление наследника мужского пола, он подписал «Прагматическую санкцию», закрепившую права дочери на престол. Титул «Эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Чехии».

Среди её многочисленных детей (16, 10 пережили её) — два императора, Иосиф II и Леопольд II, а также французская королева Мария-Антуанетта и королева Сицилии Мария-Каролина.
Получила чисто мужское воспитание, подготовившее ее к управлению государством. В 14 лет присутствовала на заседаниях государственного совета.
Вступив на престол (1740), столкнулась с Войной за австрийское наследство. Аахенский мир 1748 г разрешил вопрос в пользу Марии Терезии, потерявшей, однако, Силезию. В 1772 г участие в первом разделе Польши и присоединение Галиции.
Османскую империю принудила уступить Буковину (1775).
В 1778 г притязание на «баварское наследство, получила область Инне.

До Марии Терезии Австрия была одной из самых отсталых стран. Её царствование — время Просвещения и реформ.
Реформы в администрировании, где царили взяточничество и беззакония, в 1749 г. разделение судебной и административной власти; упорядочение финансов, улучшение судебных порядков и законодательства, реорганизация военных сил.
В 1767 г. издан Терезианский кодекс, а через год новый угол свод законов, в котором ещё упоминается, хотя в значительно смягченной форме, о пытке, окончательно уничтоженной в 1776 г. Издан был кодекс судопроизводства и положены основания торгового и вексельного права.
Феодальная власть помещиков ограничена и подчинена контролю государственной власти.
Улучшение земледелия (введение новых культурных растений, например, картофеля), поддержание ремесел и промыслов, развитие фабричного производства, расширение внутренней и внешней торговли, открытие новых консульств, портов, мест сбыта т.д.
Учреждала университеты, высшие школы для рисования, живописи и архитектуры, реформировала гимназии, положила начало образованию простого народа (Schulordnung), довела общее число школ до 6000, образовала публичные библиотеки в Праге и Инсбруке, устроила обсерватории в Вене, Граце и т. д.
Ограничила влияние церкви на народное просвещение. Иезуитский орден все более и более подчинялся в воспитательной деятельности руководству государственной власти, пока в 1774 г. вовсе не был уничтожен Климентом XIV.
В области финансов особенно много сделал для Австрии Хотек. Введено было более правильное распределение налогов, к уплате их привлечены и привилегированные сословия — дворянство и духовенство; произведена кадастрация земли на основании измерения земельных владений и классификации платящего населения.



Спереди получилось так


Здесь же в парке у Хофбурга приятно посидеть на травке, полюбоваться дворцом и подстриженными кустами


Вечер, устали за день, Димка торопится посмотреть футбольный матч, так что мимо замковых ворот Бургтор идём к отелю
Прообразом были римские триумфальные арки. Не случайно и надписи сделаны на латыни, словно подчеркивая преемство славы и традиций античной Римской империи, наследниками которой считали себя Габсбурги. В воротах – пять арок-проездов, центральной из которых могла пользоваться только императорская семья.

запись создана: 25.04.2014 в 21:10

@темы: Австрия, фото, путешествия, истории, храм, Европа-2012, цветочки, Вена

---

Вена - Шёнбрунн, Австрия, день 13

Второй день в Вене начали с дворцового комплекса Шёнбрунн, обязательный пункт программы, как Лувр в Париже)

Сайт - schoenbrunn.at, там же цены, время работы и прочее.
Мы брали Classic Pass за 16,5 евро (сейчас 18,5 евро), даёт право на посещение Grand Tour + Maze (лабиринт) + Crown Prince Garden + Gloriette. Зоопарк и Каретный двор оставили на когда-нибудь потом, может, с ребёнком. Этих четырёх пунктов нам и так хватило на 3,5 часа неспешного осмотра.
О комнатах и залах, открытых для посещения: здесь , здесь

Транспорт в Вене - www.wienerlinien.at. Сначала собирались покупать проездной, но так как отель был ближе к центру, то обошлись двумя поездками на метро, по 2 евро с человека за каждую. Сейчас уже 2,1 евро. Много станций метро, удобно расположены.

История

_____________
Дворец Шенбрунн (нем. Schloß Schönbrunn) — венская резиденция австрийских императоров, одно из важнейших архитектурных сооружений австрийского барокко (архитектор — Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах).
Архитектурный комплекс Шенбрунн — настоящая жемчужина Австрии и едва ли не главная достопримечательность Вены.

В начале XIV столетия небольшое владение на месте будущего дворца именовалось Каттербург (Katterburg) и было собственностью монастыря Клостернойбург.
В течение следующих столетий хозяева владений менялись, пока в 1569 году Максимилиан II не присоединил эту землю к владениям Габсбургов, начав тут постройку летнего дома, парка и зверинца.
С тех пор будущий Шенбрунн служил нескольким поколениям Габсбургов охотничьим замком, пока после смерти императора Фердинанда II в. 1637 году его жена Элеонора в 1642 году не основала здесь свою резиденцию под названием Шенбрунн, или «Прекрасный источник», по имени источника с ключевой водой, открытого кайзером Матиасом в этих местах. В том же году Шенбрунн первый раз был упомянут документально.

Разоренный в 1683 году турками, Шенбрунн оказался с 1686 года во владении императора Леопольда I, который поручил архитектору Фишеру фон Эрлаху возведение будущего замка. Знаменитый архитектор решил не просто выполнить заказ, но и превзойти своим творением Версаль. Однако замок так и не был закончен в силу ряда причин, а хозяева вновь начали сменять друг друга до тех пор, пока, наконец, не настала золотая для Шенбрунна эпоха — время правления Марии Терезии. Дворец становится центром придворной и политической жизни, официальной резиденцией императорской семьи, постоянно перестраиваясь и расширяясь.

После смерти Марии Терезии замок вновь использовался только лишь как загородная резиденция. Сегодняшний вид дворцу придал в 1817–1819 годах придворный архитектор Йоханн Аман, удалив роскошное в стиле рококо оформление фасада, оставив немногочисленные декоративные элементы, и придав стенам тот теплый желтый оттенок, который принято называть «желтый шенбурнер».

Следующим периодом расцвета Шенбрунна было воцарение на австрийском престоле Франца Иосифа в 1848 году, прожившего во дворце вплоть до своей смерти в 1916 году.
_____________

Что посмотреть

Сегодня в Шенбрунне открыта постоянно действующая выставка экипажей Вагенбут, экспозиция которой состоит из карет, саней, паланкинов и портшезов различных эпох.
Жемчужина коллекции — позолоченная императорская карета весом 4 тонны, которую в дни коронаций запрягали восьмеркой лошадей.

Дворцовый комплекс включает в себя 1441 комнату, из которых 190 комнат сдаются в аренду частным лицам, поскольку музею они не принадлежат. Для посещений открыты сорок комнат замка. Самыми интересными из них являются государственные номера с потрясающим изысканным убранством.

Конечно, невозможно в полной мере насладиться красотой дворца Шёнбрунн без его Императорского сада. К примеру, вьющиеся живые изгороди французского сада создают сложный лабиринт, а из основных достопримечательностей сада Шёнбрунн можно отметить павильон Глориэтт и летний мраморный домик.

Кроме того, в парке Шёнбрунн расположен один из самых старых зоопарков мира, основанный еще в 1752 году. Сейчас зоопарк насчитывает около 4500 питомцев.

Идём от метро к воротам, день солнечный, жарко, небо голубое, в общем благодать. Кассы не сразу нашли, они внутри здания, а в парке рядом можно просто так гулять. Ещё заметили, что в таком туристическом месте полно табличек на немецком, а вот по-английски они не дублируются. И поди догадайся.
Рюкзак надо сдавать, бесплатное хранилище.
Взяли аудиогид на русском, он представлял собой аппаратик, который надо прикладывать к уху и так держать всё время, пока он вещает. Полная экскурсия длится 40 минут, рука устаёт. Наушников не было. Сам же рассказ интересный, для каждой комнаты своя запись, о находящихся там картинах и мебели, о предназначении залы и истории. Много информации о Франце-Иосифе и Сиси.
Об императрице Елизавете в Вене можно услышать или прочитать на каждом шагу. Музей её имени, сувениры, её любят, ею восхищаются, она окружена ореолом тайны, мифов и романтики.
А мне очень нравится вот этот рассказ о её жизни, без прикрас. А ещё вот неодобрительное , но много фото и фактажа. В мелочах есть расхождения между версиями, особенно что касается отношений со свекровью.

+22 фото

Внутри запрещено фотографировать и я честно держала себя в руках, хотя глаза разбегались. А к середине экскурсии заметила, что вокруг спокойно щёлкают, никто не ругается. Ну... все побежали, и я побежала. Дворец прекрасный, убранство залов великолепно, замечательные полотна, резьба, инкрустация, паркеты, вазы, камины, комоды, рассматривать можно долго.










Вид из окна на сад наследного принца Рудольфа, который числился у нас следующим пунктом


Побродили по парку в поисках входа в сад, еле нашли указатель. То ли нам так везло, то ли топографическое помутнение нашло, то ли таблички у них криво расставлены. Вот он какой, можно обойти по периметру, заглядывая через изгородь. Внутрь не пускают. Мда. Но симпатично




Дворец с внутренней, так сказать, стороны, из парка. Гуляем, любуемся клумбами, фонтанами, простором


Вид на парк от дворца, на вершине возвышается Глориэт, куда нам нужно и можно по классикпассу подняться.








По дороге к павильону нашли так же доступный для посещения Лабиринт


Там много забав - прыгать по плитам, рискуя быть облитым, кривые зеркала


Птица, в которую можно залезть и помахать крыльями, разные инженерные штуковины, для детей должно быть познавательно


Павильон Глориэтт




Вид на парк, дворец и Вену


Вена съезжает влево вниз


Далековато, конечно, чтобы рассмотреть в подробностях, слишком далеко. Хотя простор впечатляет
После Глориэтт мы голодные и изжарившиеся пошли к метро и отправились в центр, перекусить и продолжить осмотр Рингштрассе и Старого города.

@темы: Австрия, фото, путешествия, истории, Европа-2012, Вена

---

Киев, Мать городов русских

@темы: видео, хиханьки

---

Дыбр

Какой был тёплый и сухой март, и какой холодный дождливый апрель. В квартире просто дубарь, отопление отключили ещё в начале месяца, ходим в толстых свитерах и тапочках, хотя всю зиму пережили в футболках.
Но всё-таки становится теплее, деревья в цвету, поля одуванчиков, которые любит нюхать Арис. Вчера бабушка связала ему веночек, получилась очаровательная моська.
Сегодня втроём + Л. ездили на велосипедах кататься в Пущу. Очень здорово провели время, отлично проехались по бездорожью и корягам, успели вернуться до дождя, перекусили на свежем воздухе.
Арис вёл себя прекрасно, сидел в специальном сиденье за папой, осматривался по сторонам и периодически хлопал папу пониже спины )) Впереди ему было бы намного интереснее, но детские сиденья только сзади крепятся, безопаснее так, видимо.
Едим куличи, вкууусно.
Так что выходные прошли с пользой и приятно.
Всем хорошей завтра рабочей недели!

@темы: lytdybr как он есть, картинки, погода, omedetou, Арис, развлечения

---

Карта ПЛиП

Интерактивная карта мира ПЛиП. Можно выбрать персонажа и посмотреть на его перемещения по ходу повествования. Здорово. Но спойлеры!

@темы: книги, игра, Мартин

---

Гангста-рэп от Вечернего Квартала и Потап

В начале там шуточки похабные, но с 1 минуты политическая сатира

Потап троллит

@темы: видео, хиханьки, политика

---

Снова о политике

От меня

Итак. Янык со товарищи достал народ. Коррупция, воровство бюджета, отсутствие нормальных судов, милиции, упадок здравоохранения, образования, а в конце концов резкий поворот на 180 градусов от обещаемых в течение года изменений в лучшую сторону (через принятие прозрачных законов и реформирование политической и общественной системы по европейскому образцу). Да, не весь народ, но, по крайней мере, ту часть, что готова была выходить на площади во многих городах страны и отстаивать своё право на нормальную власть, а не ворюг и идиотов.
Было много пиара т.н. оппозиционных лидеров, которым мало кто верит и слушает. Было много провокаций Правого сектора, радикалов, которые не имеют массовой поддержки в стране. Было много ошибок со стороны Яныка с компанией. Было много крови. Обычных граждан. Не политиков-оппозиционеров и не Правого сектора, которые только болтать и разжигать могут. А обывателей, которые даже жизнь готовы пожертвовать, только бы всколыхнуть общество и напомнить ему, что значит быть гражданином, а не приспособленцем.
Янык сбежал. Вернее, ему дали сбежать, как и всем остальным. Троица-оппозиционеры и другие политики, мигом вылезшие делить портфели и дерибанить страну, клали болт на желания народа люстрировать негодяев, принять нормальные законы, чтобы сделать невозможной коррупцию, начать адекватную экономическую политику, а не галиматью в виде налога на депозиты и т.д.
И что сделал народ? А разное. Разница была всегда, но так критично в новейшей истории Украины ещё не давала о себе знать.
Если условный запад хочет быть единой страной со всеми областями, если запад против воров у власти и их прихлебателей, то условный юго-восток хочет оторвать часть территории страны и уйти.
Когда я читаю, что нет разницы между митингующими на Майдане и митингующими сепаратистами, мне хочется спросить пишущих это, где их память и логика. На Майдане митинговали против воров и обманщиков, год обещавших одно, а потом показавших кукиш, да ещё и убийц, которые начали с того, что избили студентов, а закончили снайперами. Законный протест общества против беззакония, благодаря твердолобости и быкованию власти превратившийся в побоище.
Сепаратисты же не хотят стать гражданами, добиться того, чтобы вновь пришедшие политики стали уважать свой народ, принимать нормальные законы. Вместо того, чтобы вместе сделать страну лучше, они рвут её на части. Курсы валют заоблачные, предприятия банкротятся, страну штормит.
Сепаратисты поддерживают военную агрессию России против нашей страны, подставляя своих сограждан под риск войны, смерти, боли.
Раньше был выбор - идти на Майдан, на Антимайдан, или сидеть дома. В случае войны выбора не будет ни для кого.
Когда говорят, что власть нелегитимна, я понимаю, что люди опять таки не дружат с памятью и логикой. Потому что не может быть не легитимной власть, которую поддержала законно избранная на предыдущих выборах Верховная Рада, в её легитимном прежнем составе, включая правящую при Яныке Партию Регионов. Поддержала после того, как президент позорно сбежал в соседнюю страну и так и не вернулся. Бежал, так и не подписав соглашение с оппозицией о перемирии.
Что делать в такой ситуации Верховной Раде, как не назначить временно исполняющих обязанности и перенести выборы на ближайшее время? Это и было сделано. Никто не навязал востоку неприятную ему власть. В Верховной раде всё та же Партия регионов, Кабмин временный аж на целых 2,5 месяца, пока идёт подготовка к выборам, губернаторы их же предприниматели, которые и так давно подмяли под себя эти регионы (про то, насколько адекватно назначение Ахметова, Коломойского и прочих, я промолчу - не хочу материться).
Восток что-то не устраивает? Отлично! Запад ведь тоже. Потому и вышли на Майдан. Давайте решать вместе, кто будет нами руководить в нашей стране и как! Давайте передадим больше полномочий в регионы, уберём огромный госаппарат, почистим кадры, решим вопросы языка...
Единственно, на что не хочет идти запад - на возвращение Яныка. Ведь смысл как раз в изменении и обновлении страны.
Но встрепенулись на юго-востоке те, кто не хочет быть частью этой страны. 23 года их мучила ностальгия по СССР и России, они так и не поняли, что стали жить в другой стране, так и не попытались сделать её своей, уважать её историю, культуру, язык (который они даже не удосуживаются выучить). Они просто хотят свалить.
Ну что я могу на это сказать?
Можно было бы сказать: "Пусть идут. При условии, что их действительно таких подавляющее большинство на данных территориях, а тамошние украинцы смогут перебраться в более подходящие для них регионы."
И чтобы в моей стране наконец наступило спокойствие.
Но так спокойствие не настанет. Потому что аппетит приходит во время еды и Путин, в лёгкую отобрав Крым, не удовлетворится юго-востоком. И потому что лично мне не нужна граница с Россией под Киевом, потому что это слишком опасное и непредсказуемое соседство.
А ведь те моральные и интеллектуальные ресурсы, которые сейчас тратятся впустую на междоусобную вражду и внешнюю грызню, так нужны нам для решения насущных проблем.
Нам вплотную надо заняться нашими политиками. Которые пока только вредят стране в целом и всячески поощряют сепаратистов в частности. Власть не сделала ничего, чтобы сохранить страну и не давать ей распасться. Она слила Крым. Слила армию. Бросила своих военных, которые до конца держали оборону на окружённых российскими военными частях. Дала приказ не рыпаться и "не провоцировать".
Недопровоцировались до захватов ОГА на востоке.
В этом месте некоторые начинают кричать, что майдановцы тоже захватывали ОГА. Ага. Чтобы выгнать из Украины продажную коррумпированную власть. А в Харькове, Донецке, Луганске вывешивают триколоры и хотят отдать землю другому государству. Разница до сих пор не видна?
И что делает власть? Не провоцирует. Ок, не нужно стрелять, не нужны ни в коем случае новые смерти. Но можно же закрыть границы? Защитить склады оружия и админздания? Задерживать и депортировать зелёных человечков? И т.д. взгляд Бабченко
Менты в Харьковской области шмонали рейсовые маршрутки, едущие со стороны Киева, и избивали мужчин, задерживали автобусы и не пускали в город. В то же время, когда по всему востоку шастают россияне под видом местной самообороны.
Эту власть надо разогнать в чёртовой матери, сволочи продажные.
Они ещё и антикоррупционные законы проваливают, принимают дурацкие постановления и разводят демагогию. Страна в кризисе, а у них шкурные интересы.


главное теперь не сдохнуть, а выздороветь. и что бы доброрашажелатели не придушили в больничной койке

Цитаты

В двадцатом веке, отчихавшись от иприта и выкашляв радиоактивную пыль, человечество приняло новые условия игры.
Мы стабилизируем границы. Кому что досталось – тому это досталось, забываем славное прошлое, развиваем то, что есть. Мы прекращаем чесать патриотизм, национализм, расизм и прочие приятные осознания собственной исключительности по праву рождения – а приучаем людей потихоньку жить в глобальном мире. Выравнивая его ямы – процесс тоже, конечно будет неспешный. Мы отказываемся от колоний и завоеваний. И мы будем пытаться следить за тем, чтобы сильный не обижал слабого, чтобы принятые договоры соблюдались. По мере сил помогая тем народам, которые никак не могут навести порядок у себя в стране, а предпочитают большую часть времени сидеть в колодках под немигающим взором своих вождей. Тата Олейник

Бабченко про враньё , про маразм, про корректность общения

Последний миф Андрей Пионтковский

Совбез ООН: как ночью мир осуждал агрессию РФ на востоке Украины

Опровержение ложных представлений про ситуацию на востоке

Передел Украины

32 мая Владимира Путина

@темы: бака дэс, Евромайдан-прода, политика

---

Политхиханьки

Для успокоения

Янукович был агентом Путина и желал погубить Украину. Но его свергли агенты Путина из Правого сектора, желающие погубить Украину. И тогда к власти пришли агенты Путина - продажные чиновники и олигархи, но против этого восстали агенты Путина на Юго-Востоке. Но им помешала агент Путина Юлия Тимошенко, желающая погубить Украину.

Аваков предпринял ряд жестких кадров ых решений. Так из списка друзей в фейсбуке были удалены начальники УВД Донецкой, Луганской и Харьковской области.

Идет пленарное заседание Верховной Рады. На трибуну выходит народный депутат: "Я хочу выйти с предложением о повышении пенсий и зарплат". "Выйдите! У кого еще есть предложения?"

Специальная комиссия Совета Федерации изучает легитимность указа Александра II об отмене крепостного права.

Басилашвили, который играл Воланда, поддерживает Майдан. А Безруков, который играл Иешуа, - против Майдана. Вопросы есть?

Москва заявляет, что РФ прерывает дипломатические отношения с Украиной. Украинцы с удивлением узнали, что те отношения, что были, именуются дипломатическими.

Прежде чем сажать людей за нарушение закона, нужно посадить депутатов, принимающих закон с нарушениями.

Интересный факт.У многих депутатов дети-индиго. Они с 12 лет содержат родителей и дарят им квартиры и дачи.

@темы: хиханьки, бака дэс, политика